Сети Осетии, часть 2. Из города живых в город мертвых

На следующий день после не самой интересной поездки в Цейское ущелье таким же солнечным утром почти таким же составом под командованием водителя (он же гид) Вовы мы отправились по вторую запланированную однодневную поездку по Северной Осетии (еще одна экскурсия проходила по соседней республике, о ней рассказывал очень давно). Видя не самые воодушевленные лица пассажиров, Вова пообещал, что эта поездка будет интереснее, и забегая вперед, можно сказать, что не обманул. Что ж, запускаем еще раз машину времени, и отправляемся в 2020-ый год!

Сначала поездка проходит по таким же извилистым дорогам между возвышенностей, которые, безусловно, красивы, но за 10 дней на Кавказе уже стали привычными. По-настоящему золотая осень 2020 года сделала ту поездку очень яркой, такая ситуация наблюдалась по всей территории европейской части России

Первая остановка — у известного местного арт-объектра, который носит название «Зеркальный барс». В названии объекта скрывается вся информация о нем — фигура барса в натуральную величину, покрытая зеркальным стеклом, застыла перед прыжком на камне посреди стремительной речки Фиагдон (это название еще встретится в рассказе). Сам барс расположен достаточно далеко от смотровой, поэтому лучше покажу окружающие его утесы Кадаргаван, среди которых речка проложила себе дорогу. За специфичную форму утесы получили от местных говорящее прозвище «Осетинские горы Аватара»

В непосредственной близости от кавказской версии знаменитого китайского парка находится второй объект, заслуживающий остановки — так называемая «Тропа чудес». За названием скрывается несколько оборудованных смотровых площадок, с которых открывается неплохой вид на ущелье. Смотровые соединяют дощатые настилы, содержать которые стоит денег, поэтому вход на тропу не бесплатный — символические 100 рублей (цена на осень 2020 года)

Дополняют природные красоты несколько клеток с представителями дикой природы — клетки для медведей явно тесноваты, но выглядит мишки неплохо. Несколько лет назад компанию медведям составлял леопард, но прошедшие годы стерли из памяти его судьбы — судя по всему, какую печальную

Приблизиться к клеткам, естественно, нельзя, что подтверждает несколько впечатляющих шрамов у обслуживающего персонала. Правда, под чутким руководством того же дрессировщика можно закинуть в пасть медведя пол-буханки хлеба

Что «Зеркальный барс», что «Тропа чудес», если честно, не впечатлили, и стало казаться, что и этот день пройдет по сценарию предыдущего — вялые прогулки под еще более вялое одобрение. Но уже следующий объект дал фору всем остальным. Дзивгисская пещерная крепость находится в одноименном селе Дзивгис. Крепость, как бы сказали несколько лет назад, 99 lvl, ведь ты понимаешь, что это крепость только когда оказываешься в непосредственной близости от нее

Вход в крепость бесплатный, внутри сохранились остатки нескольких помещений, по которым можно спокойно перемещаться, а из бойниц крепости открывается прекрасный вид на окружающие горы

Хотя снаружи крепости вид еще лучше

Село Дзивгис, в котором находится крепость, когда-то было крупным и оживленным. Помимо крепости здесь находилась церковь, которая недавно была тщательно отреставрирована, но в которую туристов не пускают. В наши дни Дзивгис постепенно вымирает, Вова рассказывал, что на данный в селе живут 2 семьи

На склоне горы в Дзивгисе можно разглядеть несколько традиционных склепов, но путь к ним непрост. К таким склепам мы еще вернемся

В следующем селе, которое называется Хидикус, тоже есть достойный внимания объект — Аланский Успенский мужской монастырь. Сам монастырь новый, основан в 2000 году, но как это часто бывает, основан на месте, которое когда-то уже занимали религиозные сооружения. Аланский монастырь является самым высокогорным монастырем России

Интересно, что когда-то на месте монастыря находилось семейное поселение одного осетинского рода. Для защиты от набегов разбойников род установил сторожевые башни, которые дожили до наших дней, вписались в комплекс монастыря и теперь используются как колокольни

Монастырь стал самым южным объектом экскурсии, рядом с ним Вова свернул с асфальта, и по грунтовой дороге мы стали подниматься в горы. Подъем, впрочем, довольно быстро Вова съехал на обочину и предложил любоваться окружающими видами

С ущельем связано несколько красивых легенд, самая популярная повествует о двух братьях, которые поссорились из-за соколиной охоты, сошлись в бою, и смертельно ранили друг друга. Другая легенда не такая трагическая, братья всего лишь разошлись после той же соколиной охоты. По имени братьев — Курта и Тага — ущелье получило название Куртатинское

Насколько я понимаю, сейчас смотровая площадка, с которой мы осматривали Куртатинское ущелье, стала достаточно популярным туристическим местом, в котором установили памятник осетинской букве АЕ и организовали в небольшом количестве сопутствующую инфраструктуру. Но в 2020 году на этом месте не было ничего, кроме качелей на краю обрыва, бесплатных и без желающих на них прокатиться

Как уже говорил, легенды о двух братьях, имена которых дали название ущелью, во многом расходятся, но согласно самой популярной две башни, которые названы в честь братьев, построены над их могилами

Покатавшись на качелях, наснимав панорам, выпив бутылку шампанского, приготовленного Вовой, мы отправились по маршруту дальше. А дальше по плану был обед, но обед не простой, а у жительницы одного из сел, с мастер-классом по приготовлению осетинских пирогов. Организаторы экскурсий давно наладили контакты с местными жительницами, которые за небольшие деньги показывают туристам, как лепится тесто, как закрывается пирог, как складывается начинка. Желающие могут принять участие в процессе готовки, а свежеиспеченные пироги съедаются тут же на месте. Бонусом можно побродить по окрестностям и понаблюдать за тем, как живут местные

Пожалуй, самым известным местом во время этой поездки стал комплекс склеповых захоронений в селе Даргавс. Древние осетины в какой-то момент перестали закапывать своих усопших родственников в землю, а стали возводить над местом их погребения небольшое строение. Даргавский комплекс — один из самых крупных на Кавказе, здесь таких склепов около сотни, за что место получило вполне официальное название «Город мертвых»

Естественно, что такая нетривиальная достопримечательность не могла не привлечь внимание туристов. Вход на территорию комплекса стоил 100 рублей (сейчас вроде 150) и почти никак не контролировался со стороны. Естественно, что это привело к печальным последствиям — вплоть до фотографий с черепами в руках и кражи останков. Ходили даже разговоры о закрытии комплекса, но пока что ограничились установкой видеонаблюдения и ужесточением контроля. В 2020 году можно было спокойно сделать фото костей (я сделал, но выкладывать по этическим причинам не буду), как сейчас обстоит дело — точно не скажу

«Город мертвых» находится на небольшой возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на Даргавсскую долину и реки Табилдон и Гизельдон

Самые старые захоронения в Даргавсском «Городе мертвых» датируются XIV веком, а хоронили здесь вплоть до середины XIX века, когда снова перешли на погребение в гробах. Такая вот цикличность истории. Посещение Даргавсского некрополя оставило смешанные впечатления, но место, безусловно, заслуживает внимания

От Даргавса экскурсии обычно едут в печально известное Кармадонское ущелье. Но Вова предложил альтернативный маршрут по старой дороге, на которой есть несколько менее примечательных, но тем не менее заслуживающих внимания мест. Сначала путь проходил через заброшенное село Кахтисар

На кахтисарской дороге несколько последних лет в рамках арт-фестивалей художники со всей России прямо на скалах и камнях создают граффити в различных жанрах. Выделяется среди этих работ — Кира Найтли в образе королевы Гвиневры из фильма «Король Артур»

Помимо объектов искусства к протекающей здесь все той же реке Гизельдон спускаются несколько небольших водопадов. Один — помасштабнее — примыкает прямо к дороге…

… а к другому, который носит название Кобанский (по названию соседнего населенного пункта), надо идти 10 минут по тропинке, проходящей по живописному ущелью

После Кобанского водопада Вова с ухмылкой спросил, какой из маршрутов был интереснее, получил единогласный ответ, что сегодняшний, и с чувством выполненного долга отвез нас обратно во Владикавказ
На этом рассказе я заканчиваю цикл о путешествии на Северный Кавказ осенью 2020 года — поездка, с которой когда-то началось мое повествование на Туристере. Понимаю, что репортаж о поездке почти пятилетней давности сейчас не столь актуален, но, может быть, кому-то рассказ и фотографии будут полезны — ведь за 5 лет горы точно никуда не делись, а они на Кавказе — самое главное
Буду рад, если подпишитесь на наш с девушкой телеграм-канал о путешествиях, туда мы стараемся выкладывать информацию, которой не всегда делюсь здесь:)
Спасибо за внимание, всем хороших путешествий!