Гонка за прибылью, высокие затраты на внедрение зеленых технологий и сложная дистрибуция привели к тому, что топ-менеджеры крупнейших производителей одежды перестали воспринимать устойчивое развитие как наивысший приоритет. Почему мир моды меняет стратегию развития, рассказывает Катерина Никитина, соосновательница сообщества 1.5°C DAO и редактор гида «Насколько устойчивы популярные модные бренды»
Каждый год отраслевое издание Business of Fashion совместно с McKinsey публикует исследование о состоянии модной индустрии и трендах следующего года. На этот раз эксперты учли мнение около 300 руководителей фэшен-компаний и спрогнозировали развитие модной индустрии в 2025 году.
Продажи важнее устойчивости
Опрошенные профессионалы модного бизнеса не упомянули устойчивое развитие среди пяти главных рисков для своих предприятий, хотя год назад следование принципам устойчивости входило в тройку главных вызовов индустрии. Кроме того, гиганты моды видели перспективы во внедрении зеленых практик.
Теперь же директора компаний разочарованы. Модернизация производственных процессов, снижение выбросов и внедрение новых технологий потребовали слишком много финансовых и временных ресурсов. Согласно отчету, 63% производств не выдерживают графика декарбонизации и вряд ли успеют к 2030 году выполнить взятые обязательства. А больше 40% значительно отстают или даже увеличили свои выбросы с момента постановки целей.
Основная причина — поставщики, которые не поддерживают устойчивое развитие, зато взяли на себя 60% работы глобальных брендов по производству одежды: они выращивают сырье, производят ткани, отшивают одежду и занимаются продажами. Но у этих малых и средних компаний нет ни денег, ни знаний для следования зеленым принципам. При этом 96% выбросов парниковых газов приходится на партнеров корпораций, объединенных в длинные, запутанные и непрозрачные цепочки поставок. Например, у Inditex (Zara) более 8000 фабрик и 1700 поставщиков. Головная компания не в силах обучить, профинансировать и проконтролировать переход тысяч подрядчиков к устойчивым бизнес-процессам.
При этом нельзя сказать, что бренды ничего не делают. Например, PVH Corp. (владелец брендов Tommy Hilfiger and Calvin Klein) вместе с банками Standard Chartered Bank и HSBC Bank USA предлагает льготное финансирование поставщикам, которые соответствуют внутренним стандартам устойчивости. Партнеры оцениваются по показателям, связанным с экологическими целями PVH, а также с целями по соблюдению этических стандартов и прав человека.
Есть и другие обнадеживающие проекты. Так, компании H&M Group и Bestseller (производитель бренда Vero Moda) планируют построить первую ветряную станцию в прибрежной зоне Бангладеш. Именно в этой стране производят многие вещи из коллекций этих модных компаний. Прогнозируется, что проект сократит выбросы примерно на 725 000 тонн углекислого газа в год, то есть эмиссия H&M снизится на 8%.
Смирившись с провалом в планах спасения климата, бизнес видит главные риски следующего года в своей способности угодить клиентам, геополитической и экономической нестабильности, инфляции и нарушении цепочек поставок.
Где найти триллион
Несмотря на потерю завоеванных было «устойчивым развитием» позиций, бизнес вряд ли свернет существующие программы и вернется к модели business as usual. Если такое произойдет, то к 2030 году выбросы парниковых газов от производства одежды не снизятся, а вырастут на треть, поэтому инвестиции в зеленое будущее модных производств продолжатся. Эксперты McKinsey оценили потребности индустрии более чем в $1 трлн.
По мнению авторов доклада, гиганты моды могут направить такие суммы на трансформацию бизнеса, если будут рассматривать зеленые инвестиции с точки зрения двойной миссии: вложения должны соответствовать принципам устойчивого развития и приносить доход. Например, вложения в энергоэффективность снизят расходы на электричество, а сокращение отходов в области материалов сократит затраты на производство товаров. Слабое место этого совета — недостаточный для снижения расходов масштаб внедрения инноваций. Поэтому аналитики предлагают создавать отраслевые ассоциации, которые смогут консолидировать усилия.
Кроме того, вместо фрустрации на тему цепочек поставок и сложностей строительства современных ветряных станций в Азии исследователи Business of Fashion рекомендуют модным домам инвестировать в стартапы, которые занимаются инновациями в сфере материалов. Например, шведская компания Syre, основанная H&M Group и Vargas Holding, ищет способы переработки текстиля из полиэстера. В 2024 году Syre привлекла $100 млн инвестиций, а H&M обязалась закупить у Syre материалов на сумму $600 млн в течение семи лет. В будущем продукция этой компании охватит значительную долю переработанного полиэстера всех брендов H&M Group. Inditex также включился в гонку за устойчивыми материалами. Компания подписала трехлетнее соглашение с Ambercycle для масштабирования переработки полиэстера. В рамках этого партнерства Inditex закупит 70% продукции Ambercycle. Это поможет компании построить в 2025 году первую коммерческую фабрику.
Потребители тоже не выполняют обещаний
Не только топ-менеджмент производителей одежды мечется между спасением планеты и прибылью. Покупатели одежды демонстрируют тот же тренд. Исследование 2022 года, в котором приняли участие более 2000 потребителей из США и Великобритании, показало, что 61% покупателей модной одежды ставят цену выше аспектов устойчивости. И хотя 57% опрошенных хотят, чтобы мода была более экологичной и этичной, почти каждый второй считает, что такие вещи слишком дороги.
Судя по докладу, к концу 2025 года корпорациям стало очевидно: продать дороже платье или брюки, сшитые по зеленым стандартам, вряд ли получится. Поэтому в 2025 году компании постараются создать как можно больше линеек продуктов для разных групп покупателей. Устойчивость больше не будет приоритетом. Менеджмент сосредоточится на внедрении искусственного интеллекта и локальном улучшении экономических показателей.
Более того, руководители компаний видят рост доходности в увеличении количества произведенной продукции. С таким подходом к 2030 году мировое потребление одежды вырастет на 63%, достигнув 102 млн тонн товаров в год. При этом от 2,5 до 5 млрд единиц одежды сразу отправляется в утиль, потому что её не успевают продать до начала реализации следующей коллекции.
Похоже, пока бизнес готов идти на сокращение выбросов, а на сокращение производства — нет. Между тем хотелось бы, чтобы в числе рисков однажды появилась строка «слишком большой объем произведенной продукции».
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора