Эксперимент: что будет, если закрыть белорусов на сутки в шумном индийском поезде

Автор: Светлана Белоус. Фото: Влад Борисевич

Наверное, все видели картинки индийских поездов, которые битком набиты людьми: пассажиры едва не вываливаются из окон и даже устраиваются на крыше. Неудивительно, что к железным дорогам в Индии у туристов отношение, мягко говоря, настороженное. Во время нашего недельного трипа по стране мы решили рискнуть и провести в поезде одну ночь. В итоге зависли там почти на сутки. О том, как мы прожили этот бесконечный день и чем местный плацкарт отличается от белорусского, читайте в репортаже Onlíner. А еще мы прогуляемся по атмосферному городу Харидвар, где садились на поезд и встретили искателей сокровищ.

Напомним, вместе с белорусом Сергеем Хошковским и его компанией Funway Holidays мы провели в Индии неделю в октябре. Сначала на машине добрались из Дели до «столицы йоги» — города Ришикеш, зацепили кусочек Гималаев, а потом спустились с гор, чтобы сесть на ночной поезд до знаменитого «города-крематория» Варанаси.

Автомобильные дороги между городами показались нам вполне комфортными. Есть приличные «хайвеи» с платными участками, которые ничем не уступают по качеству европейским. Но таких ярких пассажиров в центре Европы вы точно не увидите.

Это придорожная кафешка. Что удивляет: раковину установили прямо на входе — внутрь заходишь уже с чистыми руками.

Классический индийский обед может выглядеть так: это доса, лепешка из тонкого-тонкого теста, которая подается с разными соусами чатни. Размер тянет на XXL — такой порции легко хватит на двоих. Напомним, еда в Индии недорогая: за $3—5 можно заказать большой полноценный обед.

Точка отправления — Харидвар. Город «искателей сокровищ»

Билеты на поезд мы покупали из Харидвара — одного из семи священных городов для индуистов. Перед тем как зависнуть на плацкартных полках поезда, давайте прогуляемся по нетуристической Индии.

Харидвар построен вдоль русла реки Ганг. Мы уже рассказывали, что местные сходят с ума по этой реке: окунаются в воду с головой, чтобы «избавиться от всех грехов», бросают туда прах умерших родственников, причем часто вместе с драгоценностями, спускают на воду всякие мелкие дары и подношения. В общем, вы понимаете: чем дальше по течению, тем грязнее становится река, поэтому периодически ее надо чистить.

Когда мы приехали, часть реки в сторону Харидвара была перекрыта именно с этой целью. Сюда пригласили людей из бедных штатов, чтобы они собирали мусор, а в качестве оплаты забирали себе все ценности, которые смогут найти, — такой необычный бартер.

Первое, что мы увидели на въезде, — это большое количество палаток, которые стали временным жильем для «чистильщиков Ганга».

В русле реки промышляют сотни «искателей сокровищ». Заняты там не только взрослые, но и дети — получается полноценный семейный подряд.

Вокруг кучи мусора, при этом кто-то купается, кто-то ест, стоя по пояс в воде, — европейцу принять такое сложно, но этого от туристов никто и не требует. По ощущениям, Харидвар — это такая индийская «глубинка», где под иностранцев вообще никто не подстраивается. Разве что дети постоянно подбегают и предлагают за денюжку нанести на лоб тилаку (это такая цветная отметка, типа благословение). Только и успеваешь уворачиваться.

Отходим от скопления мусора к центральной части города и видим совсем другой Харидвар — яркий, нарядный, с красивой плиткой на набережной, пешеходными мостами и причудливыми храмами. В закатном солнце виды такие, чтобы без приставки «вау» не обойтись. В громкоговорителях то и дело звучит «рам-рам» (это такой «привет» по-индийски). Местные готовятся к традиционной вечерней молитве.

Из центра на рикше можно договориться на мини-экскурсию по местным храмам. Их тут десятки, они все разные, некоторые выглядят как специально обустроенные фотозоны. Хорошее развлечение для тех, кто коротает время до поезда, как мы.

Вокзал и «зал ожидания» прямо на земле

Наш поезд из Харидвара отправлялся в 19:50. По расписанию уже в десять утра мы должны были гулять по Варанаси, то есть за ночь легко и незаметно преодолеть где-то 800 километров. Когда вслух проговаривали такой план, сотни индуистских богов тихонько посмеивались над нами. Дело в том, что поезда в Индии часто приходят с опозданием — и нам пришлось убедиться в этом на собственном опыте.

Сначала время отправления перенесли на 23:30. Окей, бывает. Как и положено пунктуальным белорусам, мы пришли на вокзал за час, чтобы случайно не опоздать и заодно поснимать обстановку.

Что увидели: ожидаемо, толпы людей, многие берут клеенки или покрывала и ложатся отдыхать прямо на землю или бетон. В Европе такая картинка обычно ассоциируется с нищими, но тут другая история. Скамеек мало, поэтому на полу сидят обычные люди, которые ждут своих поездов. Говорят, даже в Дели во время обеда офисные работники могут выйти на улицу и часок вздремнуть прямо на земле.

Пробираемся через толпу людей на свою платформу… и ждем еще два часа, пока поезд уберут и подготовят к отправлению. Итого задержка почти пять часов (и это только начало).

Под барабанную дробь наконец заходим внутрь вагона и сразу понимаем: ужасы индийских поездов сильно преувеличены. Их не увидишь, если купишь дорогой билет.

Рум-тур по поезду. Пять классов — пять уровней комфорта

Индийские поезда очень длинные и состоят из вагонов разного класса. Самый дорогой — первый класс, по сути, наше купе. Две или четыре полки в одном отсеке, кондиционер, свежее белье — все очень прилично. Вот только цены на билеты сопоставимы с авиа. Не очень выгодный, но точно комфортный вариант. Своими глазами мы, правда, оценить не смогли, потому что в нашем поезде такого вагона не было.

Мы купили билеты во второй класс — это такой типичнейший плацкарт. Что приятно удивило, так это шторки, которые есть как со стороны основных полок, так и со стороны боковых. То есть при желании можно легко отгородиться от проходящих мимо людей и устроить себе уютные апартаменты (недостаток всего один: от храпа шторки не спасают). Билеты в такой вагон недешевые: по нашему маршруту стоили около 3 тыс. рупий на человека ($35).

Забрасываем вниз чемоданы и оцениваем полки: субъективно они даже шире и комфортнее, чем в белорусских вагонах. Белье упаковано в индивидуальный бумажный пакет — хочется верить, что оно чистое и без сюрпризов в виде ненужной живности. Возле каждого спального места — розетка. Температура внутри комфортная, хотя на улице было жарко.

В начале и в конце вагона по два санузла. Чистота на троечку, но для одной ночевки сойдет (наивно полагали мы!).

Следующий тип вагона — третий класс, уже без шторок, но все еще с кондиционером. Здесь спальные места располагаются на трех уровнях — будет теснее, чем во втором классе. Для сравнения: билет до Варанаси стоил уже 1500 рупий ($18).

Дальше идет «слипер»-класс — самый популярный вариант у местных, потому что билеты дешевые (700 рупий, или $8). Важно, что за тобой закрепляют отдельное место, на которое больше никто не претендует. Здесь кондиционера уже нет, работает простейшая система вентиляции. Местные уверяют, что, когда поезд идет и открыты окна, находиться в таком вагоне вполне терпимо. Но лично нам после второго класса там было невыносимо жарко.

В тамбуре двери не закрываются — тоже естественная вентиляция. Можно делать инстаграмные фотки в стиле «я стою на ступеньках, и волосы развеваются на ветру».

И самый бюджетный вариант — это вагоны «дженерал». Билеты стоят в районе доллара, но многие их даже не покупают (контролеры с этим давно смирились). Ограничений по вместимости нет — сколько набьется людей, сколько и едут, система «безлимит».

В нашем поезде вагоны «дженерал» не были переполнены, потому что мы ехали на специальном «фестивальном поезде» — не самом востребованном у местных. Но обычно все эпичные картинки с индийскими поездами снимают именно в таких вагонах.

Длинный-длинный день в длинном-предлинном поезде

Мы возвращаемся в свой относительно комфортный второй класс и ложимся спать, чтобы проснуться уже в Варанаси. Утром выяснилось: от Харидвара мы уехали совсем недалеко. Оказывается, опоздавший индийский состав даже не пытался сократить задержку — наоборот, пропускал вперед все поезда, которые ехали по расписанию.

Очень быстро стало понятно, что в Варанаси мы будем в лучшем случае к вечеру. И начался длинный-длинный день в длинном-предлинном индийском поезде. Мы прошли все пять стадий проживания горя и на этапе принятия решили поесть. Можно купить еду у торговцев, которые регулярно ходят по коридорам и предлагают обед — например, рис с овощами или лапшу из такого ведерка:

Мы, конечно, экстремалы, но не до такой степени, поэтому решили заказать еду из ресторана. Сделать это можно онлайн, и вам доставят ее на ближайшей станции. Вот такие порционные сеты нам принесли (выглядели они гораздо аппетитнее):

Ну, а дальше мы коротали время тем, что ходили по вагонам и приставали к попутчикам. Большинство пассажиров поезда — люди простые, английский не знали, поэтому просто мило улыбались и просили сфоткаться с иностранцами. Это приятный момент в Индии: чувствуешь себя не иначе как суперзвездой, которая только сошла с красной дорожки. И неважно, что это пошарпанный индийский «слипер» с кучей мусора под ногами.

Уборка в поездах, кстати, проводится регулярно, в том числе промежуточная. Но индийцы оказываются быстрее: они мигом заполняют пространство остатками еды и пустыми бутылками. Или выкидывают мусор в окна. Особенно это бросалось в глаза в дешевых вагонах. Как объясняли нам местные, отношение к чистоте у индийцев напрямую связано с уровнем образования и дохода.

В одном из тамбуров разговорились с Лавйотом Сингхом. Ему 19, и он категорически осуждает такую неряшливость. Парень рассказывает, что сейчас получает бизнес-образование и к декабрю планирует уехать в Канаду к своему дяде.

Тюрбан на голове — не просто так, это отличительная особенность сикхов (мы рассказывали об этой религии в одном из предыдущих материалов). Под черной повязкой прячутся длинные волосы, которые парень не стриг с самого рождения. А еще сикхи обязаны носить с собой деревянный гребень, металлический браслет и кинжал. В семье Лавйота довольно строго придерживаются всех правил.

— У сикхов есть пять священных городов в Индии — считается, что к 60 годам нужно обязательно посетить их все. Я был уже в четырех, хотя мне всего 19. Вот сейчас еду в последний — Патну, будем там с семьей три дня, — с улыбкой рассказывает парень.

Глубоко верующие сикхи стараются ходить в свои храмы каждый день — и Лавйот тоже старается. Исключением могут быть разве что такие дни, когда ты на сутки застреваешь в поезде. Хотя, честно говоря, особого недовольства среди пассажиров мы не заметили. Все расслаблены, никто никуда не торопится. Хотелось отсыпать себе жменю такого спокойствия и захватить в Минск.

В одном из «слиперов» встречаем 26-летнего программиста Дипраджея. Он, как и мы, направлялся в Варанаси, но планировал провести там целый месяц — жить в ашраме и изучать индуизм. Да-да, кто-то в отпуске хочет поваляться на пляже, а у человека план устроить трип по всем храмам Шивы.

— Мы встаем в ашраме в четыре утра, дальше у нас час медитации, еда и много разной работы. Еще мы поем песни, молимся, ходим по храмам… Да, я софт-инженер, современный молодой человек, но глубоко верю в индуизм. Более того, я считаю индуизм «наукой», которую очень интересно изучать, — говорит парень и устраивает нам лекцию о главных божествах. Удивительно осознавать, насколько сильно религия вплетена в жизнь местных — даже тех, у кого хорошая работа и образование.

А этот парень планировал провести три дня в Варанаси вместе со своей мамой. Санни заверил нас, что этот город «с позитивным вайбом» — совсем не такой мрачный, каким любят показывать его блогеры. Индийцы приезжают туда, чтобы прокатиться на лодке, погулять по храмам, посмотреть красивую вечернюю службу — в общем, приятно провести время.

— Не все в этом городе крутится вокруг смерти, — объяснил Маниша. Лично он планировал поснимать город как профессиональный фотограф и заодно провести время с мамой.

Какие впечатления Варанаси оставил лично у нас, мы расскажем в следующем материале. Как минимум мы никогда не забудем поезд, на котором добирались до этого города: вместо 14 часов провели взаперти почти сутки. Задержка могла быть еще больше, потому что уже на подъезде к Варанаси поезд снова остановился и мог стоять неопределенно долго. Нервы не выдерживали, и мы стали гуглить расстояние до отеля. Когда поняли, что на такси ехать всего 15 минут, приняли единогласное решение спасаться бегством. Осмотревшись по сторонам, выпрыгнули на рельсы прямо с чемоданами и на тук-туке добрались до отеля. О, душ, ты никогда еще не был таким желанным!

Какие выводы? Сейчас поездка в индийском поезде вспоминается как милое приключение, которое немного затянулось. Если вы тоже надумаете путешествовать по Индии железными дорогами, советуем не покупать билеты на нерегулярные поезда, которые ходят, например, раз в неделю: именно с ними чаще и всего и случаются такие задержки.

По словам нашего гида Сергея, между большими городами сейчас курсируют современные кондиционированные поезда с комфортными сидячим креслами (типа нашей «Ласточки»). В билет обычно включено и питание. Но даже с этими поездами лучше не планировать поездку в день вылета домой: самолет может запросто улететь без вас.

Благодарим за помощь в подготовке материала авиакомпанию «Белавиа», компанию Funway Holidays, а также администрацию отеля The Umrao в Дели.