Салоники. Море, пожар и крашеные яйца

Наше утро в Салониках прошло интенсивно и музейно, полдень уже более спокойно — созерцательно и обзорно. Но к трем часам дня, как ни крути, мы всё равно успели устать и проголодаться. Пока гуляли по городу, соблазнов было много — то ли забраться на телевышку и попить коктейли в её вращающемся баре, то ли полакомиться мороженым в кафе возле Арки Галерия. А, может быть, сойти с автобуса Hop-on Hop-off в Лададике и наведаться в одну из таверн? В результате мы всё-таки доехали до самого конца маршрута, выйдя там же, где и начинали — на набережной у Белой башни.

Вопрос с отдыхом и обедом решился сам собой: здесь на причале у башни всегда стоят один-два, а то и три плавучих бара. Располагаются они внутри настоящих кораблей, оформленных красочно и завлекательно.

Особенно хорош черный фрегат — настоящее пиратское судно. Однако, этот фрегат через чур популярен у молодёжи, там всегда аншлаг. Мы же хотели пообедать и отдохнуть, желательно не в шуме и не в давке. Так что взошли на борт другого кораблика, рассудив, что пиратское судно куда интереснее фотографировать со стороны.

Вход бесплатный. Стоимость напитков и еды не завышена. Вот только в меню всего несколько видов легких закусок, хотя и вкусно приготовленных. Греки по-другому не умеют.

Пожалуй, если ищешь более полноценный, сытный обед или ужин, то отправляться нужно всё-таки в Лададику. Зато у плавучих кафе другой плюс — собственно, тот самый, что они плавучие))

Через определенный промежуток времени, примерно раз в час, каждый из корабликов отчаливает и совершает небольшой, минут на 25, круиз по заливу. Мы как раз успели поесть в тишине на нижней палубе и подняться с напитками наверх, когда наше яркое суденышко отдало швартовы и пустилось в плавание.

Между прочим, наш Tiki Boat Bar Klio тоже был не прост, он являлся «родным братом» или, если хотите, точной копией тех корабликов, которые катают туристов на экскурсии по островам в Таиланде. Даже раскрашен точно так же! Только здесь, в Салониках, бар Клио курсирует по водам залива Термаикос, под зажигательные звуки джаза и латиноамериканские мотивы.

Вид на Салоники с моря по-своему притягателен. Город, конечно, современный. С воды он кажется очень светлым, а в иных ракурсах и вовсе сияющим белизной.

Все важные старинные объекты тоже более-менее видны: Белая башня у кромки воды, башня Тригониу чуть дальше, а венчает картину крепость Эпитаргио.

С других сторон можно разглядеть телебашню ОТЕ, некоторые из храмов и, в отдалении, очертания горы Хортиатис.

Есть ещё одно замечательное развлечение, которое мне запомнилось с прошлого приезда, 10 лет назад. Когда кораблик достаточно далеко отходит от пристани и набирает ход, его начинают преследовать чайки. Видимо, от пассажиров им нет-нет перепадает угощение…

Чайки догоняют плавучий бар, и целыми группами парят параллельно ходу и с той же скоростью, некоторые садятся на мачты, а самые смелые даже на перила.

Надо же, столько времени прошло, а привычки чаек не изменились. Одно удовольствие ловить их в объектив!

После небольшого круиза мы снова отправились в город, чтобы завершить свой обед десертом в каком-нибудь другом месте. Я точно знала в каком, опять же, из прошлого посещения Салоник. Gregory’s — это сетевое, но при том типично греческое кафе, в котором можно отведать вкуснейшей выпечки и мороженого. Сеть Gregory’s существует с 1972 года.

Отсюда вдоль берега совсем недолго идти до площади Аристотеля — сердца нынешних Салоник. Не отметиться здесь никак нельзя, без этого наша прогулка не считалась бы полноценной.

С площади Аристотеля более века назад началось строительство Салоник по новому генеральному плану, который был принят тогдашним премьером Греции Элефтериусом Венизелусом. А предшествовало такому решению большое бедствие: всего 5 лет прошло с тех пор, как Салоники вышли из-под турецкого господства и влились в состав Греции, когда в 1917 году, город практически полностью выгорел в страшном пожаре. Пожар начался по бытовым причинам, в одном из бедных домов, но не будучи вовремя потушенным, быстро распространился из-за сильного ветра. Город полыхал более суток!

Но коли уж «место расчищено», появился простор для действий. Согласно планам, новый город должен был стать элегантным, белоснежным, органично включающим внутри себя те старинные объекты, которые удалось бы восстановить и реконструировать, даже по фрагментам.

За воплощение идеи взялся молодой французский архитектор Эрнест Эбрар. Увы, большой размах требовал немалых денег, каковых у Греции не хватало, застройку пришлось значительно упрощать. Так что площадь Аристотеля, обрамленная двумя впечатляющими неоклассическими зданиями с вогнутыми фасадами, стала единственным полностью завершенным проектом первоначального генерального плана.

Одной из популярных достопримечательностей площади является памятник: на скамье из белого мрамора восседает отлитый из бронзы величайший древнегреческий мудрец и мыслитель Аристотель, который родился и жил в Древней Элладе в 4 веке до н. э.

Аристотель был учеником Платона, а в 343 г. до н. э. македонский царь Филипп II пригласил его стать наставником для своего сына Александра Македонского.

Вверх от площади тянется одноимённая улица Аристотеля, совпадающая с участком древней «царской дороги», которая в свое время соединяла Адриатику с Константинополем. В красивых белых зданиях вдоль улицы Аристотеля расположены разнообразные кафе и множество магазинов и бутиков.

Здесь много зелени, скамеек для отдыха и разных скульптур.

Сразу за пересечением с улицей Egnatia находится памятник Элефтериосу Венизелосу — памятник из белого мрамора в честь греческого политика, которого часто называют создателем современной Греции.

Завершить прогулку я планировала на рынках Салоник. Еще со времён турок в городе остались внушительные торговые пространства: блошиный рынок, рынок Безестени и центральный рынок Модиано.

В прошлый приезд гид приводил туда нашу группу несколько раз: просто показать место или посидеть в свободный день, попивая турецкий кофе за столиком одного из многочисленных уличных кафе, а также отужинать и потанцевать под живую музыку в ночное время, когда прямо посреди площади на рыночном пространстве «самоорганизуется» большая таверна.

Помнилось, что найти рынки легко — стоит свернуть с ул. Аристотэлус налево, в любой из проулков и ориентироваться на турецкие бани.

Турецкие бани нашлись быстро и легко, среди уличных кафе и цветочных магазинов. Историческое здание находится юго-западнее от центра города Салоники на пересечении улиц Василия Ираклия, Фрагини и Комнина. Правильный перевод названия: «Еврейские бани» — Яхуди Хамам.

Баня периода Османской империи носила, согласно турецкой летописи, и другие названия: Хамам Халила Ага, Pazar-ı kebir hamamı (Баня большой торговли), «Kadınlar hamamı" (женская баня), но вследствие того, что располагался хамам в районе, где проживали исключительно евреи, в народе по сей день прижилось единственное название «Yahudi Hamamı».

Полагаясь на собственную зрительную память, я не пользовалась навигатором, уверенно двигаясь в нужном направлении, и… Считаю, что нам очень повезло, потому что я чуть-чуть промахнулась, и вместо знакомых, завернула в те торговые ряды рынка Модиано, которые в прошлые приезды не посещала вовсе.

Оказывается, некоторая часть рынка прямо-таки изысканная, напоминающая лучшие современные торговые центры!

Между тем, рынку Модиано скоро исполнится 100 лет. План обустройства традиционного городского рынка был разработан в 1922 году — в рамках реконструкции Салоник после пожара 1917-го.

Рынок был спроектирован местным архитектором Эли Модиано, который родился в известной итало-еврейской семье у банкира Якоба Модиано. Эли изучал архитектуру в Париже и впоследствии курировал строительство многих значимых зданий в Салониках.

Под полупрозрачным куполом торгового пассажа продают ароматные специи и травяные чаи, несравненные греческие оливки и оливковое масло.

На рынке представлено многообразие сыров, которыми славится греческая кухня, традиционные алкогольные напитки, вроде узо, а также фермерский мёд, кофе, выпечка и различные деликатесы.

По случаю приближения православной Пасхи проходы рынка мы застали украшенными. Почему-то инсталляции в виде крашеных яиц очень обрадовали — обычно в Европе накануне Пасхи всё вокруг заполоняют шоколадные яйца и зайцы. Здесь же всё напоминало, что Греция не относится к числу католических стран.

В лавке, где обычно торгуют фермерскими яйцами, тоже появились лотки с крашеной продукцией. Что характерно, много было просто темно-красных. Значит, самый большой спрос у греков именно на этот, правильный (по Библии) цвет.

Прикупив оливок и продегустировав сыры, мы отправились в отель. Это был длинный день (впервые пишу обзорку по городу аж в трех частях!), но, надо сказать, он изменил моё отношение к Салоникам. Возможно, это по-прежнему «не мой» город, но безусловно интересный и достойный внимания.