Вологодские россыпи: Троице-Гледенский монастырь в селе Морозовица

Вот казалось бы, сколько уже я написала про Вологодчину, но кое-что ещё осталось. Великий Устюг. И он был одной из главных целей моего второго приезда в Вологодскую область. А город этот — та ещё кладезь интересностей, и не только сам Устюг, но и его окрестности.

Рассказывать о поездке в Великий Устюг начну как раз с его окрестностей, деревне с красивым названием Морозовица.
И если Устюг — популярный у туристов город, особенно зимой, когда все устремляются побывать в вотчине Деда Мороза, то деревня Морозовица, что на другом берегу Сухоны, мало кому известна.

Хотя, надо заметить, что сама деревня-то, особого интереса и не представляет, а вот Троице-Гледенский монастырь, расположенный на краю села, очень даже достоин туристического внимания.

В лаунж-зоне гостиницы, в которой я остановилась на 2 ночи, во всю стену нарисована красочная карта Великого Устюга с изображением на ней достопримечательностей.

Как-то рассматривала её с интересом, в этот момент подошла администратор и обратила моё внимание на другой берег Сухоны. Через реку, в посёлке Дымково, прямо напротив кремля стоят церкви Сергия Радонежского и Дмитрия Солунского. Их хорошо видно с берега Устюга. Церкви в настоящее время пребывают в стадии реставрации, одна из них — действующая.

Намного дальше, в деревне Морозовица расположен Троице-Гледенский монастырь и от Устюга он едва виден (на карте я его обвела).
Вот именно туда она настоятельно советовала мне съездить. И я припомнила, что в рассказах наших туристеровцев, побывавших в этих краях, уже упоминался этот уникальный монастырь, который желательно посетить, уж коли вы добрались до Устюга. Так что, я не буду первооткрывателем Морозовицы на Туристере.

Монастырь не действующий, входит в музейных комплекс Великого Устюга, для внешнего осмотра он доступен круглый год, а его жемчужина — Троицкий собор открыт для посетителей только в летний период.

Сомневалась, но всё-таки решила не лениться, съездить в эту деревню и посмотреть что это за монастырь такой диковинный.

Утром, в день отъезда из Устюга, вызвала такси и отправилась в Морозовицу. Доехали быстро, минут за 20, и уже в 9–30 я стояла перед воротами монастыря, которые были закрыты.

Вполне возможно, что они и не были заперты, просто прочитав, что монастырь открывается в 10 часов, я даже не пыталась их открыть.

Это даже было хорошо — до открытия решила немного прогуляться вдоль ограды.

Монастырь стоит на высоком холме при слиянии рек Сухоны и Юга, и виды от него открываются великолепные, сплошная живопись.

В названии монастыря есть название города Гледен, существовавшего на этом месте несколько столетий назад.
Согласно летописям, древнейшее укреплённое поселение устюжан было основано здесь в конце XII века владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо. Примерно тогда же, близ города был основан и монастырь во имя Святой Живоначальной Троицы, который по праву считается одним из древнейших на Русском Севере и одним из первых очагов христианства в языческих землях Подвинья. О самом городе сведений сохранилось очень мало. Его история овеяна легендами и преданиями, в которых Гледен предстает богатым и славным городом.

В XV столетии Гледен был разрушен во время жестоких междоусобных войн. Город после разрушения так и не оправился, а Троице-Гледенский мужской монастырь устюжане отстроили заново.

Сразу за сторожевой башней ограда вдруг закончилась. Это было неожиданно для меня, ведь я только потом, уже постфактум, прочитала подробности о монастыре и его строительстве). Территория монастыря с этой стороны открыта и я спокойно зашла на неё.

Монастырь всегда был небогатый, хотя в лучшие годы владел деревнями, мельницами, скотом, имел в Устюге лавку и двор. Монахи с выгодой торговали зерном и солью, держали лодочную переправу — русло Сухоны тогда подходило намного ближе к монастырю, чем сейчас.

Первая половина XVIII века — период наиболее активного строительства монастырского ансамбля. Появились тёплая Тихвинская церковь с трапезной, церковь Успения Богоматери и больничная палата. Немного позднее Тихвинская церковь была соединена с Троицким собором крытой галереей, и началось возведение каменной ограды.

После секуляризации, проведенной Екатериной II во второй половине XVIII века, монастырское имущество перешло государству, а сама обитель получила финансирование по смете.
У монастыря не хватило средств достроить каменную стену вокруг: с двух сторон она так и осталась деревянной и со временем разрушилась.

Ага, вот почему, оказывается, стена вдруг оборвалась.

Монахов становилось всё меньше, и в 1840 году Троице-Гледенский монастырь был упразднён. Возрожден он был в 1911 году в качестве женской обители.

После октябрьской революции игуменья, чтобы спасти монастырь, объявила его сельскохозяйственной коммуной, однако и та была закрыта в 1925 году.

И как было это принято повсеместно в те годы, монастырские постройки использовались под колонию для беспризорников, детский дом-изолятор, пересыльный пункт для раскулаченных, дом для престарелых. Так продолжалось до 70-х годов прошлого века.

Итак, я совершенно неожиданно оказалась на территории монастыря и прямо предо мной предстал красавец Троицкий собор — главный храм, освященный в честь Святой Троицы. Величественный пятиглавый храм великолепен — старина чувствуется во всём его облике — стенах, окнах, дверях, куполах.

До XVIII века все строения Троице-Гледенского монастыря были деревянными. Троицкий собор был первой каменной постройкой, возведённой на средства богатых устюжских купцов Босых. Освящён он был в 1707 году.
Шатровая колокольня расположена необычно для храмов того времени — не на углу основного объёма собора, а симметрично, прямо над западным его крылом.
В колокольне устроен вход в храм.

Я обошла собор, подошла ко входу, из которого вышла преклонных лет женщина, служительница музея. Мы поздоровались и она приветливо пригласила меня пройти в собор.
— Ещё же рано, — сказала я.
— Ну и что, — возразила она, — проходите, чего ждать.
Поднялись на второй этаж. У входа в храм стоит небольшой столик — здесь и касса, и рабочее место служительницы музея. Вход платный — 200 рублей (пенсионерский — 100), я ещё дополнительно заплатила за аудиогид (уж не помню сколько). Принимаются любые средства оплаты.

1 из 2

В это утреннее время я была единственной посетительницей, милейшая старушка поведала мне о своём житье-бытье, о деревне и монастыре.

Много лет, после 1925 года, собор находился в бедности и запустении: без стёкол, открытый дождю и ветру, а на иконостасной раме вили гнёзда голуби.
В 1970-х годах монастырь был передан музею, и началась работа по его восстановлению и сохранению. Редкостный по красоте иконостас в Троицком соборе был возрождён в 70-е годы московскими реставраторами.
Особенность Троице- Гледенского монастыря в том, что почти все его каменные постройки не подвергались поздним переделкам и сохранились неизменными, в своих первоначальных формах.

В нетерпении захожу в храм и буквально замираю от восторга… Красота, величие и богатство его внутреннего убранства поражают.

Пятиярусный позолоченный иконостас выполнен в стиле елизаветинского барокко. Его возведение продолжалось восемь лет (с 1776 по 1784 год) на пожертвования устюжан. Сам монастырь не мог позволить себе такое дорогое украшение.

1 из 2

Над деревянной позолоченной рамой иконостаса работали резчики из Тотьмы. Используя традиционные для ХVIII века мотивы (гирлянды, завитки и т. п.), они украсили иконостас резьбой, поражающей богатством и редкостным разнообразием форм.

Иконы, отличающиеся изяществом, точностью рисунка, богатой цветовой палитрой, написаны устюжскими иконописцами-купцами и протоиереем устюжского Успенского собора В. А. Аленевым. Композиции икон отходят от традиционных канонов, поскольку писаны с печатных листов западноевропейских гравюр, и напоминают больше светскую живопись.

1 из 2

Особую привлекательность и значение иконостасу придаёт большое количество деревянной скульптуры. На царских вратах расположены фигуры четырех евангелистов, над ними парит в облаках Саваоф. Скульптуры предстоящих у Распятия ангелов, головок херувимов, органично сочетаясь с резьбой и иконописью, составляют с ними единое целое.

В храме, кроме меня не было никого! И всё это великолепие досталось мне одной! Никто не мешал мне его рассматривать и фотографировать.

1 из 2

Вышла из храма несколько ошеломлённая от роскоши, красоты и великолепия. Сколько уж было видено мною храмов в эту и предыдущие поездки, а тут, в этой никому неизвестной глубинке — такой шедевр!
— Как возможно было, в те жестокие по отношению ко всему церковному времена, сохранить этот шедевр? — спросила я служительницу.
— Музейные работники и селяне встали на защиту этого уникального произведения искусства, не позволили его разграбить и уничтожить. В 1920-е годы собор с иконостасом был передан в ведение музея и лишь благодаря этому сохранён. А вот другим монастырским церквям не повезло, и сейчас они предстают перед нами в руинированном состоянии.

— А Вы сходите ещё к святому источнику, это недалеко отсюда, рядом с разрушенной церковью Иоанна Праведного. Идти к нему надо по тропинке через луг, — посоветовала на прощание мне женщина.

Уходить из монастыря не хотелось. Пусть нет в нём внешнего лоска, шика и роскоши, его территория даже не ухожена, но есть в монастыре главное — душевность и покой, а его шедевр — великолепный иконостас усиливает эмоции.

Посмотрела Яндекс карту, нашла эту церковь, и часовенка со святым источником на ней обозначена.
Решила сходить к нему, тем более, временем не ограничена: гуляй, сколько хочешь, до вечера ещё далеко. Когда вышла за ограду монастыря, подъехали несколько машин из которых вышли туристы с персональными гидами (поняла это по их деловитости). И я порадовалась, что успела посмотреть всё до них.

Пошла к лугу, и не смогла найти ту самую тропинку. Вернулась к домам на улице. В одном дворе увидела женщину, обратилась к ней, она охотно проводила меня к этой тропинке, указала путь и дала указания, как не сбиться с пути. Какие же всё-таки доброжелательные и искренние жители Вологодчины! Ещё раз убедилась в этом.

По едва заметной тропинке среди высокой луговой травы, благополучно, и не заплутав, вышла на нужную дорогу, и вот передо мной врата, запертые на палочку, чтобы не открывались.

Сразу за воротами — руины, бывшие когда-то церковью Иоанна Праведного (XVIII век).

Чуть дальше, к обрыву — Часовня-купель Иоанна Устюжского.

Порадовала и удивила забота о людях, пришедших сюда окунуться в святых водах: деревянный настил, лавочка, рядом с ней коробка с чистыми бахилами и отдельная коробка для грязных, коврики, и лестница к часовне. Чистота и порядок, никаких надписей, никто не собирает никакую плату за пользование.

Пейзажи вокруг — обалденные. Где-то там, вдалеке, течёт Сухона, а за ней — Великий Устюг. Отсюда они едва видны.

Надела бахилы и зашла в часовенку.

При желании и наличии купальника с полотенцем можно было бы окунуться в купели со святой водой. Но я ехала в северный Великий Устюг, не на моря, поэтому брать с собой купальник и мысли не было.

А вот если вам доведётся побывать там летом, имейте в виду возможность окунуться в купели со святой водой.

Посидела какое-то время на лавочке, любуясь просторами и пошла назад, к монастырю.

Весь этот неторопливый поход занял минут 30.

А у монастырских ворот уже стоял большой экскурсионный автобус, экскурсанты были внутри собора, кто-то бродил по территории.
Подошёл ещё один автобус, поменьше, туристы выгрузились из него, некоторые женщины торопливо надевали на голову платки и обматывались привезёнными с собой юбками. Странные… зачем? Они же приехали в музей, где все эти атрибуты совсем без надобности. Неужели экскурсовод не просветила их?

Глядя на эту суетливую и шумную толпу, я порадовалась ещё больше: что успела до их нашествия осмотреть храмовый иконостас, побродить в одиночестве по монастырю и вокруг него, сходить к святому источнику.

Вызвала такси по телефону и поехада назад, в Устюг.
По пути проезжали посёлок Дымково, можно было выйти здесь и посмотреть церкви Сергия Радонежского и Дмитрия Солунского, но я не попросила об этом водителя. Проехали мимо.
Дальше проезжали знаменитую резиденцию Деда Мороза. Я тогда подумала: ну, что мне там делать? Я ж не ребёнок… А может, и зря. Говорят, там и летом красиво: парк, пруды.
Сожаления, что не посетила эти места нет — всего не пересмотреть, тем более, оставалось кое-что недосмотренное в Устюге.

Конечно, это была упущенная возможность, но ведь я сама так решила. Пишу о такой возможности скорее для тех, кто, решит побывать в Великом Устюге и его окрестностях летом.
А о самом городе я расскажу в следующий раз.

Благодарю за внимание.

Цикл материалов "Вологда и Вологодчина"