Ортизеи-ди-Валь-Гардена — почти немецкая сказка

В нашей поездке по Доломитовым Альпам основной акцент делался на природные объекты, что вполне логично. Поэтому сказочно-пасторальные деревеньки, гармонично вписанные в ландшафт, мы проезжали не останавливаясь. Их, к моей радости, удавалось неплохо посмотреть на ходу, и я об этом уже писала. Но всё же была в программе одна «городская» локация — для более детального знакомства с местной жизнью мы посетили курорт Ортизеи, входящий в крупный горнолыжный альянс Доломиты Суперски.

Однако, начать рассказ я хочу не с посещения Ортизеи, а с описания дороги, которая ведет к нему от северной оконечности озера Гарда. Вдоль этой платной трассы, обозначаемой на Google-картах, как А22, словно древние исполины, стерегущие горный путь, высятся крепости, фортификации и сторожевые замки.

Будь то в долине Рейна или на Кавказе, в Румынии или Бельгии, да где угодно, старые крепости и замки неизменно притягивают наши взгляды.

Известные ещё со времён Римской империи, полуразрушенные или, наоборот, прекрасно отреставрированные, всегда стоящие на возвышении, эти свидетели древней истории существуют во многих странах мира. Когда-то они были обязательными атрибутами безопастности для окружающей местности и символизировали честь и богатство правящего на её территории феодального рода. Теперь же мы воспринимаем их как часть живописного пейзажа или как пример строительного и архитектурного мастерства прошедших эпох.

Castel Pietra a Calliano — Trentino

Отъехав километров на 30 от северного берега Гарды в сторону гор, мы миновали городок Калиано, на окраине которого высится средневековый замок Кастель Пьетра. В своё время он был построен на огромном валуне, оторвавшемся от холма Сенджио Россо.

На протяжении многих лет этот замок расширялся, перестраивался и обновлялся, и сейчас его доминирующим стилем является готика, хотя внутри сохранились некоторые важные средневековые руины. Кастель Пьетра принадлежит одной семье с 1738 года и доступен для посещений и проведения мероприятий.

Изначально замок Pietra a Callian эанимал стратегическое положение, находясь на границе между Тиролем и Венецианской республикой. Поэтому он всегда служил фортпостом для построенной выше по склону горы, большой крепости Безено, Кастель-Пьетра сыграл свою роль в важных событиях, таких как битва при Кальяно 10 августа 1487 года или столкновение между наполеоновскими французами и австрийцами в конце 18 века.

Castel Beseno

Кастель-Безено, расположенный недалеко от Роверето, является крупнейшей феодальной крепостью во всем регионе Трентино. Замок окружают две мощные эллиптические стены длиной 250 и шириной 55 метров. Первые письменные упоминания о нем относятся к 12 веку, когда замок еще принадлежал графам Аппьяно и служил резиденцией аристократической семьи Да Безено.

В наши дни, находившийся под угрозой разрушения средневековый замок, был передан провинции Тренто, отреставрирован и превращен в филиал музея Кастелло дель Буонконсильо.

Castello di Monreale

Замок Монреале (Сан-Микеле-аль-Адидже), также называемый по-немецки Кенигсберг, расположен в провинции Трентино. В начале четырнадцатого века замок был оплотом графов Аппьяно, чьи владения простирались до Валь-ди — Чембра. На протяжении столетий замок постоянно был «тузом» в политических играх, принадлежал то графам Тироля, то епископам княжества Тренто — Габсбургам. В 17 веке замок приобрел аристократ из Венеции, а в 20 веке — предприниматель Карл Шмид из Мерано.

Сейчас замок находится в частной собственности, и в нем, помимо прочего, находится большая винодельня, которую можно посетить, предварительно договорившись с владельцами.

Castello di Salorno

Этот замок хоть и невелик размерами, но по-моему, особенно впечатляет. Он возвышается над Салорно — самым южным городом области Альто-Адидже, на итало-немецкой «языковой границе». Поэтому Кастелло Салорно также называется Хадербургом.

Замок был построен в 13 веке, на двух скалистых вершинах, «отломившихся» от вертикального склона горы Гайер (Гирсберг). Обе вершины соединены друг с другом разводным мостом, а со стороны кажется, что строение составляет одно целое со скалами и является их продолжением. Трудноразличимый с первого взгляда, замок был в прошлом идеальным местом для наблюдения и защиты.

В 14 веке Габсбурги отняли замок Салерно у его владельцев, графов Тироло. С 1648 года замок перешел во владение семьи Конти Дзенобио-Альбрицци, выходцев из Венето, их потомки являются хозяевами и по сей день. Теперь место доступно для туристов, обычно с апреля по октябрь, по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в большие праздники. В замке также проводят костюмированное представление саги «Старый винный погреб близ Салорно», содержащейся в сборнике «Немецкие саги» братьев Гримм.

Cornedo all’Isarco

Фотогеничный, притягательный, расположенный немного восточнее Больцано, на крутом скалистом холме — в середине 13 века этот замок казался непобедимым и неприступным со всех сторон. Им владели лорды Лихтенштейна и их потомки, вплоть до 1764 года, когда их род прервался.

В наши дни здание замка Корнедо-аль-Изарко занимает винодельня Pitzner Winery.

Trostburg

Замок Тростбург, впервые упомянутый в документах около 1173 года, как резиденция «Кунрата де Тросперха», также находится в долине Изарко. Он неоднократно переходил из рук в руки, но столетиями оставался во владении самых влиятельных дворянских семей Тироля.

В 1981 году Тростбург стал собственностью Института замка Южного Тироля, превращен в музей и таким образом был спасен от разрушения.

Вот и готовая цепочка интереснейших локаций для посещения. Надеюсь, что когда-нибудь в будущем я сюда ещё вернусь. А пока что провела два часа дороги не отрываясь от окна. Удалось рассмотреть все упомянутые замки с самых разных ракурсов, правда, заснять на ходу получилось минимум из того, что видела глазами. В любом случае, к Ортизеи я подъезжала в состоянии лёгкой эйфории, и с настроя не сбили ни жара, ни толпы туристов. Возможно, с этими неотъемлемыми спутниками путешествия я начала смиряться.

Ортизеи-ди-Валь-Гардена

Городок невероятно понравился. Понравился с первого же косого мостика, по которому мы проехали, с первого же встреченного домика, с развёрнутой во всю стену чудесной фреской, которая словно являлась продолжением пейзажа…

Федеральная автотрасса, ведущая к курорту, проходит параллельно горной речушке Рио Гардена. С большого моста через реку открывается обширный вид на перспективу города и природные массивы, которые его окружают.

Лыжная трасса, прорезающая лесной массив на горе, как стрелка компаса, указывает нам направление. И по мосту Ортизеи мы проходим к скоплению крыш под сенью зеленеющей горы — сразу в центр Ортизеи-ди-Валь-Гардена.

Ортизеи-ди-Валь-Гардена или, на немецкий лад, Санкт-Ульрих (Sankt Ulrich) — тихий, уютный, спокойный городок с населением около 4800 человек, расположенный высоте 1237 м над уровнем моря. То есть, он мог бы быть спокойным, кабы не входил в крупнейший в мире горнолыжный альянс Доломиты Суперски. Красивейший горный регион и зимой, и летом привлекает тысячи туристов.

Поэтому небольшой Ортизеи является коммерческим и административным центром Валь-Гардены, кипит бурной курортной и спортивной жизнью, и отелей здесь, кажется, больше, чем частных домов.

1 из 3

Но хотя предложение возможностей для отдыха и шоппинга является основной статьёй доходов, городок не превратился в типичную турбазу состоящую сплошь из отелей, магазинов и ресторанов. В Ортизеи-ди-Валь-Гардена процветает искусство и исторические ремёсла.

Дома расписаны фресками, украшены оригинальными рельефами, а также работами многочисленных искусных резчиков по дереву, благодаря которым город и долина известны во всем мире.

1 из 3

Центральная пешеходная часть города начинается от небольшой площади, на которой мы с Маей топтались неожиданно долго, рассматривая прямо-таки сказочные декорации.

В центре площади установлен необычный конный памятник. Кстати, совсем новенький, 2024 года! До этого, судя по фотографиям в интернете, площадь украшали другие деревянные скульптуры.

Новая статуя выполнена из сожженого дерева и интересна тем, что в качестве победоносного воина на лошади гордо восседает жук-короед. Из-за глобального потепления и бездействия человека в последние годы короеды буквально заполонили леса Доломитовых Альп. Размножение короедов привело к исчезновению целых лесных массивов.

Невозможно не обратить внимание на яркое здание, искусно украшенное росписями, ложными рельефами и кружевом резных деревянных конструкций.

Это знаменитый и роскошный отель, который был построен в начале 2000-х годов и сейчас очень популярен среди иностранных туристов. Я начала фотографировать его ещё с моста, при входе в Ортизеи. Позднее мы обошли Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel со всех сторон, восхищаясь изяществом его внешней отделки.

Самое невероятное, что рельефы над окнами и белоснежная «каменная кладка» на углах здания являются нарисованными — настолько мастерски, что даже рассматривая вблизи, не поймёшь. Убеждаешься, только потрогав гладкую поверхность рукой.

По пешеходной улице Via pedetliva, мимо красивых зданий, магазинов и уютных, украшенных цветами кафе, мы дошли до сердца исторической части города — к площади святого Антония.

Здесь пришлось переждать особенно большой наплыв людей возле очаровательного фонтанчика, чтобы потом и самим пополнить запасы питьевой воды.

Маленькая часовня св. Антония, в честь которой названа площадь, была построена между 1673 и 1676 годами архитектором Якобом Оберхофером в стиле ренессанс. Благодаря «островерхой» двускатной, сильно покатой крыше и яркому куполу-фонарику, венчающему колокольню, здание часовни смотрится просто игрушечным.

На простом фасаде расположен прямоугольный портал, окруженный двумя окнами и увенчанный нишей со скульптурой святого Антония. Уровнем выше портала и ниши открывается окно-четверолистник.

Интерьер с одним цилиндрическим сводом нефа украшен архитектурной лепниной в стиле ренессанс, а также иконами и скульптурами в стиле барокко.

Иконы, витражи и статуи изображают сцены из жизни святого Антония Падуанского.

Одноимённая площадь возле часовни напоминает «город мастеров», изобилующий декоративными элементами из дерева. Все эти росписи, детальки, кукольные скульптуры невольно напоминали мне Баварию, Шварцвальд и Австрию. В очередной раз порадовалась за Италию, насколько же она многолика!

20 регионов Италии сильно отличаются друг от друга, и каждый обладает своими уникальными особенностями, неся в себе частички когда-то независимых королевств и разных культур. Эти регионы оставались обособленными на протяжении столетий до объединения страны в 1861 году.

Не будем также забывать, что Трентино-Альто-Адидже, северный регион, граничащий с Австрией, присоединился к Италии только в 1919 году. Прошло всего столетие — много это или мало? В облике и традициях Ортизеи до сих пор столько немецкого, что название Санкт-Ульрих, честно говоря, подходит городку гораздо больше.

Не случайно главный храм Ортизеи именуется церковью Святого Ульриха (Аугсбургского) — покровителя города, в честь которого, собственно, он и был назван.

Chiesa di Sant’Ulrico построена между 1791 и 1796 годами в неоклассическом стиле с элементами барокко Маттеусом Вахтером. Церковь находится на холме, возвышаясь над историческим центром Ортизеи, а луковичная красная колокольня так и манит к себе, заметная из разных точек города.

Трехнефный интерьер с двумя боковыми часовнями восхищает богатством отделки: тёплая цветовая гамма, колонны и росписи, скульптуры и позолота. Сияние больших витражных окон боковых нефов пронизывает всё пространство, и в храме светло практически без дополнительного искусственного света.

В очередной раз мне вспомнилась Бавария, сельская церковь Вис, и подумалось, что это очень по-немецки: устроить этакую роскошь в провинциальной приходской церкви для коммуны с населением менее 5 тысяч человек…

Большая часть изделий из дерева в церкви, таких как алтари, статуи, барельефы, резные украшения, а также живопись и позолота, выполнены местными художниками и мастерами.

Церковь Сант-Ульриха посвящена Богоявлению Господню; в центре алтаря выделяется картина «Богоявления Господня» кисти Йозефа Мородера Лузенберга, сделанная в 1888 году. Справа и слева от алтаря находятся скульптуры святого Вольфганга из святого Ульриха, обе работы Иоганна Доминика Демеца (1890 год).

Потолочные плафоны расписаны братьями Францем и Йозефом Кирхебнер из Инсбрука.

Над главным выходом из церкви находится полукруглый хор, декорированный массивной деревянной композицией; внутри водружён недавно построенный орган. Слева перед выходом — распятие работы скульптора Франца Рунгальдье из Невава, слева — Мадонна Скорби работы Йозефа Мородера Люзенберга.

Так как церковь находится на возвышении, при выходе из неё можно увидеть живописные окраины Ортизеи.

Нашлись в городке и относительно современные дома, тоже очень симпатичные.

Глядя на их экстерьер понимаешь, что традиции никуда не деваются, а художественное искусство в Ортизеи продолжает развиваться.

У нас не было времени, чтобы как следует удалиться от центра, но прогулка всё равно очень воодушевила. Правда, повторюсь, в этот день я перманентно чувствовала себя «где-то не в Италии».))