На стыке стран, касаясь поднебесья

Побывать в Доломитовых Альпах мне хотелось уже давно. По сути, проблем с исполнением этой мечты никогда не имелось — однодневная экскурсия в Доломиты включена в программу практически всех израильских турфирм, за дополнительную плату или даже без оной. Однако, несмотря на регулярные свои вылазки в Италию, я каждый раз выбирала что-то другое, никак не удосуживаясь записаться на тур именно по северу страны. От слишком долгого затягивания моё, в общем-то простое, желание успело «настояться», как вино, и его воплощение стало особенно приятным, почти пьянящим.

Иначе и быть не могло, кого угодно опьянит день, проведенный среди красот восхитительной альпийской природы. Пейзажи, начавшие открываться по пути, буквально завораживали. За каждым поворотом расстилались живописные картины.

В голубом небе клубились облака, проплывая над зелеными склонами, по которым то светлым плюшем стелились травы, то вздымались темными островерхими рядами хвойные леса. И повсеместно в рисунок этого разнообразного пазла встраивались четко разлинованныекусочки виноградников, добавляя контраста.

И ещё одно. Так вышло, что «на заре» своих путешествий, более 20 лет назад, мне довелось оказаться в маленьком австрийском городке, находившемся высоко в Альпах. С тех пор в памяти накрепко запечатлелись виды, которые я тогда, не надеясь на возможности плёночной мыльницы, даже не фотографировала — глубокие долины, а в их теснинах уютно расположившиеся деревеньки. Помню, как не могла оторвать взгляда от скопления крыш и от улочек, которые, словно ручейки, следовали извилистому рельефу.

Поэтому, снова проезжая рядом с альпийскими городками и деревнями, теперь с итальянской стороны, я испытывала щемящее чувство, сродни ностальгии. Как будто перенеслась по волшебству в прошлое и сама помолодела, созерцая давно полюбившиеся картины зеленых гор, альпийских селений и острых шпилей церквушек, построенных, как правило, в самой высокой точке.

Тем временем мы прибыли на первую запланированную локацию — к озеру Карецца (Lago di Carezza) или, по-немецки, Karersee. Это небольшое альпийское озеро расположено в западных Доломитах, в Южном Тироле, на высоте около 1600 м над уровнем моря.

С первого же взгляда, едва мы начали спускаться к воде, стало понятно, отчего озеро Карецца пользуется огромной популярностью и, на сегодняшний день, является одним из классических туристических направлений в Трентино-Альто-Адидже.

Перед нами раскрылся абсолютно художественный вид, настолько совершенный, насколько это умеет создать только природа.

Чашу, совсем небольшую, длиной около 300 м и шириной 140 м, наполненную темно-бирюзовой водой, обрамляют стройные ряды елей, создавая зеркальное отражение, вместе с облаками и Доломитовыми горами Розенгартен и Латемар на заднем плане.

Озеро Карецца расположено у подножия горного хребта Латемар и питается его подземными источниками. Пика своей красоты озеро достигает именно в июле, когда благодаря постепенному таянию снега в горах оно максимально полноводно. В другие месяцы водоем уменьшается, и значительно.

Но в любое время года, независимо от полноводности, это горное озеро славится прозрачностью, гладкостью и спокойствием, а о переливах его цвета даже снимают документальные фильмы.

Летом данный район Доломитовых Альп идеально подходит для пеших прогулок. От Карецца проложено множество троп, на расстоянии около 116 км указанных знаками.

Также и любители горных велосипедов могут отправиться отсюда по специальным маршрутам, которые позволяют исследовать всю Валь д’Эга вдоль и поперек и за ее пределами.

Мы же с дочкой, сильно не заморачиваясь, решили пройти самым простым из маршрутов — вокруг озера. Полностью обойти Кареццу можно за 40 минут — это если не особо спешить и часто останавливаться, чтобы сделать фото или полюбоваться озером с разных сторон.

Честно говоря, для идеальной прогулки было слишком жарко, да и через чур многолюдно. Туристов сюда свозят автобусами, и хотя большинство зависают на специальном смотровом балконе, всё же в каждой группе находится несколько человек, которые, как мы, пускаются в небольшой поход.

Так что тропинка вдоль озера протоптана сотнями ног и здесь никак не почувствуешь себя одиноким исследователем, затерянным далеко в горах.

Об озере Карецца сложено немало легенд, героиней которых является Ондина — водная нимфа, издалека похожая на девушку, купающуюся в изумрудных водах. Колдун Латемар влюбился в нее и попытался похитить. Дабы завлечь нимфу, колдун создал над озером переливчатую радугу, но когда Ондина вышла из воды, она заметила колдуна и в страхе убежала. Тогда Латемар, очень разозлившись из-за неудачи, с силой ударил по радуге, разбив на тысячу кусочков. Частицы радуги упали в озеро, отчего до сего дня цвет его вод остаётся волшебно красивым и сияющим.

Обойдя озеро по периметру, мы вышли, наконец, к балкончику, который представляет собой одну из самых известных и популярных смотровых площадок в Доломитовых Альпах.

Чтобы запечатлеть себя на фоне кристально чистой воды озера Карецца, в которой отражаются горы Латемар и еловый лес, пришлось некоторое время подождать. Найти свободный кусочек пространства у перил здесь реально непросто, едва заканчивают фотосессию одни туристы, на смену им тут же прибывают новые.

От озера мы поехали к ещё одной знаменитой локации в Доломитовых Альпах — горному перевалу Селла (Passo Sella). Дорога на сей раз проходила непосредственно через те альпийские деревеньки, на которые я совсем недавно так засматривалась издали.

Мы двигались по долине Валь-ди-Фасса. Эта местность, расположенная на северо-востоке Италии, относится к области Трентино. Окружающие её Доломитовые Альпы в 2009 году объявлены Всемирным наследием ЮНЕСКО.

Первый раз я могла не завидовать ни трэкерам, ни велосипедистам из-за того, что они видят долины вблизи, а мы из автобуса смотрим откуда-то с трассы, сильно издалека. До чего же здорово было катить деревенской трассой и наблюдать картинки местной жизни, как на ладони!

Насколько популярна Валь-ди-Фасса у туристов, можно судить по «говорящим» цифрам. В долине постоянно проживают 10 тысяч человек, а мест для ночлега в семи местных коммунах — 60 тысяч.

Мы тоже остановились здесь, в местечке Канацеи — популярном горнолыжном курорте долины Валь-де-Фасса. Но не на ночлег, а просто попить кофейку и в очередной раз насладиться видом окружающих гор.

После мы снова продолжили по извилистым серпантинам свой путь к горному перевалу Селла. Глядя на пейзажи, действительно сказочной красоты, я поймала себя на том, что уже в третий раз повторяю, как попугай: «ради этого стоило затевать всю поездку!»

Так что прибытие непосредственно к перевалу не стало откровением, но вишенкой на торте — определенно! Высокогорный перевал Пассо Селла расположен между провинциями Тренто и Больцано в итальянских Альпах. Его наивысшая точка — 2240 метра над уровнем моря.

Перевал Пассо Селла является одним из лучших мест для велосипедистов со всего мира, так как он часто присутствовал на маршруте Джиро д’Италия и один из легендарных перевалов, на котором разворачивались события с участием сильнейших велогонщиков разных эпох.

Сколько раз мне встречались на рекламных постерах турфирм именно эти острые доломитовые зубцы, которые, словно гребёнка, так и норовят ухватить за воздушную прядь какое-нибудь облачко или тяжёлую тучку…

1 из 4

Но вот окрестности, которые можно увидеть со смотровой, в рекламе не мелькали, и я даже не представляла себе, насколько в этом месте грандиозный и разнообразный пейзаж.

И конечно, ни одна реклама не сравнится с эффектом личного пребывания и с возможностью, оглядываясь на все 360, наслаждаться этой бесконечной красотой.