Повоасан. Место, с которого всё начиналось

Находясь на острове Сан Мигель, большую часть времени мы проводили в природных парках. Маленькие деревни и городки видели, в основном, с дороги, проезжая мимо. Но несколько раз мы всё же останавливались в небольших населенных пунктах. Коротенько, только для перекуса. А ведь хотелось чуть подробнее узнать типичную местную деревню. Шанс погулять подольше выпал в Повоасане.

Повоасаном (Povoação) называется не только сам городок, но и окружающая его область, район, который находится в восточной части острова, на южном берегу. У португальцев говорят «фрегезия» — гражданский приход, волость. Проживают во всей фрегезии от силы 2,5 тыс. человек.

Перед тем, как заехать в границы фрегезии, мы сделали остановку на смотровой площадке Мирадор Пико Лонго (Viewpoint Pico Long). Она находится возле трассы, ведущей в Повоасан, в пяти с небольшим километрах от побережья, в горах.

Отсюда очень хорошо видно поселение, расположенное в разломе между двух горных возвышенностей Морро-де-Санта-Барбара и Ломба-душ-Пос, на берегу моря, в устье реки. Окружающие фрегезию природные пейзажи не оставляют равнодушным никого.

Автомобильная дорога петляет, спускаясь с крутых гор, поэтому ехать приходится не слишком быстро. Пока мы преодолевали оставшиеся 5 км, получилось со вкусом рассмотреть потрясающий местный ландшафт, на фоне которого разворачиваются сельские картинки «local life».

Особенно впечатлили деревенские огороды. Все вместе они красивы, как дворцовый парк)) Огороды разбиты на горке с резким уклоном. Причем, даже издали заметно, что большинство жителей предпочитают выращивать возле своих домов не картошку-морковку, а банановые пальмы.

Что касается местного областного центра, то городок Повоасан знаменит тем, что именно на его береговой линии высадились первые поселенцы в далеком 1432 году. С основания поселения Повоасао Велья началась колонизация всего острова Сан-Мигель.

Первопроходцы были очарованы красотой данной местности и изобилием растительности, что указывало на плодородность почвы. Уже очень скоро регион на долгое время сделался главным зерновым поставщиком острова.

Ну, и наличие пресной воды сыграло немалую роль в их решении основать поселение именно здесь.

Мы тоже решили «осваивать» Повоасан от кромки океана, с того места, где в океан впадает река, а вернее даже, горный ручей Рибейра ду Пургар.

Устье, отделенное от океана насыпью, образует небольшую заводь. Забавно наблюдать, как в заводи плавают и охотятся пресноводные водоплавающие птицы, а буквально в метре от них пенно разбиваются о «границу» накатывающие морские волны.

1 из 2

В двух шагах отсюда находится маленький местный порт и установлен монумент «Ворота первооткрывателей» (Porta dos Descobrimentos), в том самом предполагаемом месте, где первооткрыватели и первые поселенцы высадились на остров в 15 веке.

Ворота сделаны из чёрного базальта и белого мрамора. Чёрный и белый, как мы успели убедиться, являются главенствующими цветами во всех местных городах. И на Мадейре, и на Азорах.

Базальта на острове Сан-Мигель в избытке — все Азорские острова имеют вулканическое происхождение. Сама же фрегезия (городок вместе с областью) и вовсе располагается прямо внутри кальдеры (разрушенного кратера) вулкана Повоасан. Этим объясняется и плодородие местных земель, и изобилие черного стройматериала.

Непротяженная набережная городка расширена насыпью из огромных базальтовых глыб. На фоне океана эта насыпь смотрится очень выразительно.

Здесь же, на самой западной оконечности Повоасана, находится чистенький общественный пляж Прайя дос Пеламес, а рядом — мелкий бассейн.

Расположенная поблизости, почти на берегу, маленькая церковь Носа-Сеньора-де-Росарио (Igreja de Nossa Senhora do Rosário) в народе именуется просто, как Старая церковь.

Поначалу первые поселенцы устроили кладбище и построили часовню прямо у воды, но это оказалось не самое удачное место. Из-за частых затоплений строения разрушались, из-за высокой влажности быстро ветшали. Поэтому через 100 лет рядом, но все же чуть подальше от берега возвели новую церковь — Росарио.

Сегодняшний облик церкви Носа-Сеньора-де-Росарио соответствует последней реконструкции, проведенной в 1745 году. Маленький, уютный, но довольно нарядный храм выглядит типично для региона — чёрное и белое, базальт и известняк.

Города на португальских островах самобытны, но очень похожи между собой, поэтому через некоторое время начинает казаться, что видишь одно и то же, лишь с некоторыми вариациями. Чёрное и белое, базальт и известняк.

И да, мне нравится этот стиль: «черно-белые», но при этом умудряющиеся выглядеть нарядными населенные пункты, на фоне невероятных рельефов, сочной зелени и природного разнообразия острова.

Что здорово, архитектура современных зданий тоже не выпадает из общего ряда, и каждое строение гармонично вписано в окружение. Например, белоснежное здание Hotel do Mar, развернутое фасадом к океану, с башенкой, напоминающей маяк, очень удачно перекликается со старым маяком, стоящим напротив.

Не могу не отметить и региональный полицейский участок (ESQUADRA DA POVOAÇÃO). Основательное строение.

Здание мэрии, как мне показалось, сильно уступает размерами полицейскому участку, зато более старинное и красивое, традиционное для данной местности.

От набережной до сердца посёлка можно дойти пешком за считанные минуты. Тем не менее, на одной короткой улочке у меня дважды нашлись причины заинтересоваться и задержать шаг.
Во-первых по пути встретилось здание мебельного магазина Casa Batista с удивительными надстройками на крыше.

Удивительными, потому что это даже не мансарды, а узкие, как пеналы помещения (?) и у каждого — собственная кокетливая крыша, огромное для подобной надстройки окно, да ещё и балкончик! Зачем так построили, и что может уместиться внутри, для меня осталось загадкой.

Во-вторых, я не смогла пойти мимо единственного в аккуратном ряду домов разрушенного строения. Его пока не снесли, остался остов, а на стене фасада, о чудо, великолепно сохранившаяся картинка из майолики.

Позднее, прогуливаясь по поселку, я заметила, что иконы семейного благополучия украшают входы во многие дома, и все они выполнены на плитке.

Это смотрится необычно, но очень по-португальски, если задуматься.

И, конечно же, мощение на улицах. Никак не могу оставаться равнодушной к этому проявлению фантазии и ручной, очень трудоёмкой работы.

Во время пребывания на Мадейре я удивлялась тому, как много в столичном Фуншале площадей и улиц, выстеленных кальсадой. Он мог бы соперничать с Лиссабоном. На острове Сан Мигель поражало уже другое — здесь кальсада вообще повсеместно! В каждом городке, в каждом захудалом поселке под ногами расстилался любовно выложенный мастерами черно-белый «ковер».

Кажется, я готова была смотреть на мостовые и фотографировать их бесконечно, всякий раз находя все новые, элегантные орнаменты.

Главная площадь Повоасана оформлена в виде сада, обрамленного высокими пальмами и роскошными платанами. Строительство городского сада началось в 1940-х годах, во время реализации программы реконструкции городского ядра.

В одной части установлена круглая беседка — обязательный, как я понимаю, элемент для каждой центральной площади в любом местном населенном пункте.

В другой части установлен монумент, призванный в очередной раз всем напомнить, что Повоасан стал первым поселением на острове, и с него всё начиналось…

Городской сад является центром и средоточием местной жизни.

Внутри зданий, его окружающих, расположены магазины, муниципальная библиотека, частные клиники, какие-то конторы, множество кафе и т. п.

Чуть поодаль, в соседнем квартале я набрела на церковь Богоматери Защитницы Nossa Senhora dos Remédios или, иначе, Igreja Matriz de Povoação. Если Старая церковь на берегу была первой, логично, что в центре посёлка рано или поздно захотят возвести ещё один храм, более роскошный.

Впрочем, внешне храмы в Повоасане, как и на всем острове не сильно отличаются друг от друга. Схож их архитектурный стиль и черно-белый цвет. Церковь Богоматери Защитницы построили в Повоасан-Велья в 1848 — 1856 годах, колокольню добавили позже, в 20-м веке. А вскоре церковь была разрушена землетрясением, и пришлось реконструировать её заново (в 1947 году).

Примечательно, что у фрегезии Повоасан есть ещё одна, одноименная церковь Богоматери Защитницы — Nossa Senhora dos Remédios, которая находится в соседней деревне Ломба-ду-Лусан.

Именно та, деревенская церковь является настоящим религиозным центром округа и местом проведения церковных празднеств, шествий и фест.

На обратном пути, не доезжая километров 20 до Понта Дельгады, мы сделали остановку возле поселка Вила-Франка-ду-Кампу.

Он тоже является одним из первых и почти таким же старинным, как Повоасан. Вила-Франка-ду-Кампу была основана в 1472 году, через 40 лет после начала колонизации острова Сан Мигель и стала его первой столицей.

К сожалению, программой турфирмы не было предусмотрено посещение самого посёлка, зато нам предоставили возможность вдоволь погулять по берегу на его западной окраине. В этом месте на расстоянии 1 км от суши находится островок Вила-Франка, который считается одной из ярких достопримечательностей острова Сан-Мигель.

Островок Вила-Франка представляет собой кратер разрушенного при извержении вулкана, находившегося под водой. Во внутренней части образовался природный бассейн почти идеальной круглой формы, который соединяется с морем узким проходом или проломом — Бокет (Boquete). Глядя со стороны или находясь непосредственно на острове,
трудно оценить уникальность формы во всей полноте, поэтому для наглядности фото из сети:

В природном бассейне чистейшая вода, стенки кратера защищают его от волн, поэтому Вила-Франка считается идеальным местом для пляжного отдыха, купания и дайвинга.

Ещё одна особенность Вила-Франка заключается в том, что его стены обросли за тысячелетия и до сих пор покрыты первозданной растительностью. Поэтому остров классифицируется, как природный заповедник.

По-хорошему надо бы не смотреть на Вила-Франка со стороны, а побывать непосредственно там. Обычно июня по сентябрь от пристани Тагарете (Tagarete) регулярно курсирует катер, соединяющий Вила-Франка-ду-Кампу с островом, но мы были во второй половине сентября, так что не судьба.

Впрочем, встретить вечерний час на крутом берегу, созерцая океан, островок и окрестные виды, тоже здорово. Так что завершение экскурсионного дня получилось приятным.