Новая Зеландия — часть 1. Вулканы северного острова

Уже почти 10 лет пролетели со времён февральской поездки 2014 года в Новую Зеландию, но воспоминания о ней настолько яркие, что это путешествие уверенно занимает одно из лидирующих мест в моём собственном рейтинге. Описывать логистику и цены сейчас не имеет никакого смысла, так как данная информация безнадёжно устарела, а вот достопримечательности и совершенно уникальная природа никуда не делись.
Острова долгое время находились в изоляции от остального мира, в силу своей удалённости, что способствовало формированию на них неповторимой флоры и фауны. Но стоило появиться человеку, как большая половина эндемичных видов, формировавшихся миллионы лет, была уничтожена всего за пару-тройку столетий. Полинезийские племена Маори, появившиеся здесь примерно в 1300 г. н. э., полностью уничтожили гигантских бескрылых птиц Моа, также исчез Новозеландский гусь и орёл Хааста. Сейчас осталась только маленькая птичка Киви, ведущая ночной образ жизни. Британцы, начавшие колонизацию Новой Зеландии в 1839 году, дополнили картину. Привезённые ими овцы, коровы, кролики способствовали уничтожению местной флоры.
Сейчас правительство пытается сохранить то, что осталось — если у вас на таможне найдут яблоко или какую-нибудь завалявшуюся семечку в кармане или в багаже, придётся заплатить немалый штраф. Помню как таможенник, внимательно рассматривая подошву моих горных ботинок, спросил — как давно и где я ходил в них. Мой ответ — месяц назад в России по снегу, его удовлетворил. Всё наше снаряжение — палатки и т.п., на всякий случай обработали ультрафиолетом.
Теперь о маршруте. Из Окленда планировалось поехать в Роторуа, где находится множество озёр и два термальных парка, почти как долина гейзеров на Камчатке. Затем переезд в национальный парк Тонгариро с восхождением на вулканы Тонгариро и Руапеху. После этого перелёт из Веллингтона в Нельсон и переезд в Ватароа, откуда, совершив переход через Южные Альпы, мы должны выйти в Маунткук и уехать в Крайсчёрч. Далее самолётом вернуться в Окленд и оттуда поехать в Хахей, к Тихому океану.
Роторуа – уютный маленький городок.

.

.

.

В 10 часов утра заказной автобус повёз нас к реке Таравера, вытекающей из одноимённого озера, на которой находятся несколько живописных водопадов. Вдоль реки проложена туристическая тропа, проходящая по звенящему субтропическому лесу с огромными древовидными папоротниками. Пространство наполняют громкие звуки, издаваемые цикадами, заглушающие даже пение птиц. Сначала это кажется очень необычным, потом привыкаешь как к фоновому шуму и начинаешь различать другие, более тихие звуки.

.

.

.

Лист папоротника, наряду с ночной птицей Киви, является одним из главных символов Новой Зеландии.

Палатки ставим в специально оборудованном месте, недалеко от истока реки. Рядом – удобное место для купания.

А вот и озеро Таравера.

На следующий день по тропе, идущей вдоль озёр Таравера и Окатанья, доходим до залива Торангани, где нас ждёт автобус. Виды на озёра потрясающие, кажется, что ты находишься в затерянном мире, не хватает только птеродактилей в небе над кратером потухшего вулкана.

.

.

Фотографировать здесь можно бесконечно, руки сами тянутся к фотику, но надо торопиться на автобус, который должен приехать к 18.00. Тут надо отметить один из отрицательных моментов (с точки зрения нас, русских), характерных для жителей Новой Зеландии. Это пунктуальность, чёткая, размеренная жизнь строго по правилам. Если договорились с водителем на 18.00, то он ровно в 18.00 и приедет, подождёт максимум 5 минут. В нашей группе не все были «Киборги», и двое туристов к расчётному времени не вышли. Так как после выхода к озеру Окатанья дальше заблудиться было негде, каждый шёл уже в своём темпе до финиша. Правда один из нас всех перехитрил – когда понял, что не успеет, а он шёл последним, вышел на берег и тормознул проходящий катер. Я вышел точно минута в минуту, плюхнулся в автобус и уже через 5 минут мы погнали в Rotorua Thermal Holiday Park. Двоим отставшим пришлось догонять нас на такси.
Холидей парки широко распространены по всей Новой Зеландии, представляют собой территорию с домиками, полянками для машин и палаток, несколькими общими хозблоками, объединяющими под одной крышей кухню, столовую, комнату отдыха с телевизором и компьютерами, WI-FI, туалеты, душ. Для туристов, путешествующих на машине, очень удобно и недорого.
На следующий день, снова на заказном автобусе едем в Вай-О-Тапу (Священные воды) термальный парк. Почти все географические объекты в Новой Зеландии носят названия на языке Маори.
Площадь заповедника Вай-О-Тапу составляет 18 кв. км, и вся покрыта разрушенными кратерами, прудами с холодной и горячей грязью, фумаролами с водой или паром. Для широкой публики доступна лишь малая её часть. Размер кратеров достигает 50 м в диаметре и 20 м в глубину. Некоторые имеют горячие источники, большинство – обширные отложения серы, сформированные выходящим паром, смешивающимся с атмосферой. Многие кратеры были сформированы за последние несколько столетий, благодаря воздействию кислотного пара, поднимающегося от сильно нагретых грунтовых вод из-под земли, вызывая обрушение грунта.
В начале экскурсии нас привозят к гейзеру, который раньше функционировал самостоятельно, а сейчас его извержение провоцируют, засыпая сверху какой-то порошок, сделав из этого шоу.

Течение Вай-О-Тапу образует часть дренажной системы, в итоге стекающей в реку Вайкато и в Тасманское море. Кипящие источники и вулканические газы вводят многочисленные минералы в воду, в результате чего в потоке нет рыбы.

Кратер Дом дьявола.

Грозовой кратер, обрушившийся в 1968 году, показывает, насколько нестабилен здесь грунт.

Дьявольские чернильницы. Черный цвет грязи придают графит и сырая нефть, поднятые к поверхности водой.

Источник Шампанский пруд является самым крупным в районе: 65 м в диаметре и 62 м в глубину. Температура на поверхности 74ºС, а пузырьки появляются благодаря углекислому газу.

Вода, переливающаяся через край Шампанского пруда, «рисует» минералами, такими, как золото, серебро, ртуть, сера, мышьяк, таллий, сурьма и др. При охлаждении воды и соприкосновении минералов с атмосферой, они обнажаются в разных местах. Окраска зависит от уровня воды и направления ветра. Место получило название Палитра художника.

Дальше дорожка ведёт мимо скал из алюминиевых квасцов.

Напротив находится кратер извержения с кислотным озером, которому около 700 лет.

Здесь обитают ходулочники, питающиеся местными насекомыми.

С тропы можно наблюдать первозданную кристаллизованную серу, сформированную когда серные газы охлаждались в защищённой атмосфере под нависшим утёсом.

Эта терраса из туфа покрывает площадь 1.5 Га.

.

Кратер Купальня дьявола имеет такой ядовитый цвет из-за того, что вода из Шампанского пруда, перетекая в него, смешивается с серой и другими солями.

После посещения Вай-О-Тапу, автобус отвозит нас к началу тропы, проходящей через высокий холм, на вершине которого установлена сотовая вышка с обзорной площадкой. Через 4 часа он будет ждать нас в условленном месте у озера Ротоухера (Green Lake). На вопрос, можно ли в нём купаться, водитель улыбнулся и ответил – сами поймёте.

Спускаясь с холма, тропа приводит к горячей реке с температурой воды около 38-40ºС.

А вот и то самое озеро – тёплое, но, блин, зелёное. Мы долго сомневались, пока Лёха не сказал, что уже плавал в подобном и не бултыхнулся в воду. И тут понеслось… Проходящие мимо иностранцы, глядя на нас, тоже сразу полезли в воду. Глаза немного пощипывает, а так ничего страшного, никто не растворился. Переплыв озеро, попробовали выйти на другой берег, да не тут-то было – прикоснуться ко дну невозможно, жжёт пятки.

На следующий день посещаем ещё один термальный парк Te Puia, который находится на окраине посёлка Роторуа.

Здесь находится также множество котлов с кипящей грязью, водой, паром. Жемчужиной парка является гейзер, фонтанирующий каждые 20-30 минут.

.

.

.

На территории парка представлена небольшая деревня –музей Маори.

Дальнейший наш путь лежит к вулканам, в национальный парк Тонгариро, мимо самого большого в Новой Зеландии озера Таупо.

Ночуем в Тонгариро холидей парке, где заказываем автобус на утро, чтобы подъехать к началу тропы на вулканы.
Утром погода была не очень. Дул сильный ветер, в горах низкая облачность. С нами хотели поехать ещё несколько иностранцев, но водитель – боевая женщина – стала их усердно отговаривать. Те с унылыми лицами разворачивались. Когда очередь дошла до нас, она воскликнула: «О! 13 безумных русских! Я о вас наслышана, заходите в автобус!». По пыльной дороге автобус примчал нас к месту старта, где мы оставили рюкзаки, чтобы сбегать на озёра и вулкан Тонгариро налегке, а затем пройти ещё 9 км по полёту птицы до посёлка Вакапапа, что у подножия вулкана Руапеху. Кроме нас ещё человек 100 намеревались совершить Tongariro Alpine Crossing длиной 18 км с выходом в Ketetahi.

.

.

К обеду погода разгулялась, и открылись прекрасные виды. Озёра Емерал лейкс фигурируют на всех рекламных проспектах этого парка.

Вид на вулкан Нгарухое с вершины вулкана Тонгариро.

.

По тропе, словно муравьи, на вулкан карабкаются десятки людей, а сверху, как стрекоза, кружит вертолёт. Порывы ветра всё ещё достигают 30 м/с, можно только позавидовать мастерству пилота.

Красный кратер резко выделяется на фоне серо-жёлтого пейзажа.

Во время нашей прогулки, двое наших девушек ломанулись вперёд без GPS, и в результате убежали в Ketetahi. Там им пришлось договариваться на счёт машины, чтобы приехать обратно к оставленным рюкзакам. Им это удалось даже быстрее, чем вернулись мы. Не дожидаясь нас, они ушли в Вакапапу, а мы пришли туда только к вечеру, когда уже начало темнеть. По пути тропа то ныряла в глубокие овраги, пересекая многочисленные ручьи, то поднималась на возвышенности, откуда открывался вид на вулкан Руапеху – высшую вершину северного острова.

Дорога в Вакапапу изрядно нас вымотала, вместо обещанных 9 км, реальное расстояние оказалось около 12. Поэтому на следующий день на вулкан Руапеху пошли только 9 человек. На вулкане находится горнолыжный курорт, и мы решили первые 300 м высоты преодолеть на подъёмнике, который стоил 30NZD. В эту сумму входил также трансфер из Вакапапы до горы и обратно, а это 4 км в одну сторону.

.

.

.
Высота Руапеху составляет 2797 метров, набор высоты от высшей станции канатной дороги более километра. Наверху находится небольшой ледник. С маорийского языка его название переводится как «гремящая бездна». Как и Нгарухое, это действующий вулкан.

.

Вид с вершины на вулкан Нгарухое.

.

Великолепные виды на вулканы Нгарухое и Руапеху из Вакапапы.

.

Кролики бегают по посёлку, как кошки, никто их не разводит и на них не охотится.

Перед отъездом в Веллингтон, утром совершаем прогулку к водопаду.

Уже этим же вечером мы оказываемся в столице Новой Зеландии. После заселения в забронированный заранее хостел, идём ужинать в ресторан «Зелёный попугай», где готовят одни из лучших в стране стейки из говядины. Потом немного гуляем по ночной набережной Веллингтона.

Днём мы должны улететь на южный остров, а пока утром снова гуляем по городу.

.

.

.

.

Аэропорт Веллингтона оформлен декорациями из фильма «Властелин Колец».

Орла, рухнувшего во время недавнего землетрясения, уже успели подвесить обратно.

Впереди нас ждёт короткий перелёт в Нельсон. Продолжение следует...