«В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой:
Он лежал пустой равниной:
Рос на нем дубок единый:
А теперь стоит на нём
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквями,
С теремами и садами…»
В общем все как в сказке. Пожалуй кроме моря-океяна.
Одно из самых маленьких альпийских озер — Орта. Оно и само по себе полно очарования, особенно, на мой вкус, в дни не ярко-солнечные, а такие с туманчиком и осенним дымком. Так ему еще и остров достался.
И были-то мы уж осенью-осенью, в конце октября, но воскресный день выдался ярким и почти летним.
Он согнал в городок Орта-Сан-Джулио множество приезжих: как туристов, так и итальянцев. Место приветливое, свободное от автомобильного транспорта и очень живописное. Хотела написать большой материал про озеро и городки, заодно и остров в него включить, но фотографии катастрофически не влезают, поэтому «опупею» отложу до каких-нибудь времен. Надеюсь, что лучших.
Как я уже сказала выше, прибрежные озерные поселения чисто пешеходные. Для местных существуют внутренние парковки на несколько машин, а для приезжих поставить транспорт можно лишь на въезде-выезде.
Навигатор по началу загнала нас в такой вот внутренний карман-парковку, из которого, поняв свою ошибку, мы смогли выехать только задом. Пока крутились, все свободные места оказались заняты и пришлось оставить машину на месте, зарезервированном для автобусов. За что в итоге получили 2 штрафа: первый непосредственно на месте, а второй за въезд в пешеходную зону уже по истечении чуть-ли не года. Но главное, что машину не отбуксировали. Вот это было бы начало путешествия.
Чтобы не тратить время и отвлекаться на многочисленные спуски к воде, с которых островок выглядел очень притягательно,
мы, как только добрались до города, поднялись на кораблик, что отправляются с главной площади Мотта, не пропУстите, и поплыли.
Сейчас на острове, что размером всего 275 на 140 метров находятся монастырь бенедектинок, епископский дворец и церковь.
А когда-то водились только змеи и даже драконы! Усмирил их некий Джулио, что проплыл 400 метров от берега до острова на собственном плаще, т. к. лодочники отказывались его везти. Он же и построил на острове первую христианскую церковь Пьемонта.
В благодарность по совокупности: и за избавление от земноводных, и за строительство богоугодного заведения, местный люд город и остров назвали в честь этого Джулио. Вот правда не знаю, было это до того, когда ему дали звание святого, или после.
Удивительное дело. Подобный же фокус с избавлением города от дракона проделала в Провансе св. Марта, но там селение почему-то назвали именем чудовища Тараска — Тараскон. То-ли это маркетинговый ход, то-ли сексизм чистой воды.
К концу октября в Пьемонте практически все зелено и тут надо сказать спасибо ландшафтным дизайнерам, потрудившимся на острове. Яркие пятна успевших покраснеть растений очень радовали глаз.
На маленькой пристани лодочки, словно факельное шествие, встречают зажигательные алые деревья. Я даже не знаю что это за сорт такой.
Сразу у пристани ступени, ведущие в церковь св. Джулио.
Этот вариант был построен гораздо позже изначального Джулиного, в XV веке.
Славится она своей кафедрой черного мрамора.
Картиной Мадонна на Троне, приписываемой Гауденцио Феррари.
И фресками, живописующими деяния святого.
Нижняя правая фреска - та самая Мадонна на Троне. Не понятно, почему на фреске, что над ней, изображен мужик голый ниже пояса?
В крипте находятся его останки. Не смотря на моду средних веков растаскивать косточки святых по реликвариям, св. Джулио лежит целенький. Повезло.
В храме, как и на самом острове очень лирическая атмосфера. Романтическая другими словами.
Там любят венчаться молодые и не молодые. И впрямь, лучших декораций для особенного дня найти сложно.
Интересно, в эти дни собор и остров закрывают на спец-обслуживание?
Не помню, можно ли было в церкви фотографировать, иначе чем же объяснить минимальное количество фотографий ее интерьера, но главное пустили. А вот ни в монастырь, ни в расположенный рядом епископский дворец туристов не зовут. Бенедектинская обитель действующая. Более того, живут там монашки молчальницы.
Поэтому единственная улица, что идет в круг острова, называется «Улицей тишины».
На ней сестры, из-за невозможности личностной беседы, разместили цитаты, что призваны возможно оправдать, если они в оправдании нуждаются, или объяснить их жизненные предпочтения.
«В тишине ты услышишь собственные шаги».
«Молчание — мир с собой.»
«В тишине можно постичь все.»
«Слушай воду, ветер и собственные шаги».
Вот как раз последнее мне было очень понятно. Берега у острова как такового нет, поэтому стоишь на мостках и да, слушаешь воду и ветер.
Но скорее тишину.
Возможно это какой-то акустический эффект, но не смотря на достаточное количество туристов в тот день, было удивительно тихо.
Лишь солнце бликовало на прозрачной поверхности озера
и оставляло солнечные зайцы на борту посудины в лодочном сарае.
В прочем улица эта едина в двух лица. Обратный путь зовется уже «Путем размышления или Медитации» и изречения на тыльной стороне табличек таковы:
«Каждое путешествие начинается близко».
«Стены существуют только в твоем разуме».
1 из 2
«Когда тебе кажется, что ты все знаешь, путешествие закончено».
Все про все на острове у нас заняло около часа. И отправляясь о братный путь мы с ним попрощались.
Но не тут-то было.
Главным местом притяжения для меня в Орто-Сан-Джули была Святая гора — Сакра Монте де Орта. Вот с нее мы опять с удовольствием, под другим углом на остров посмотрели.
И конечно вечерняя фотография. Не так чтобы очень, но темень была — глаз выколи. А штатива у меня не имелось
Нежданно-не гаданно, остров мы вновь увидели на следующий день с противоположного берега. Отправляясь в г. Варалло, муж захотел проехаться по берегу Орта. Есть у него предрасположенность все закольцовывать. На озере Комо в прошлогоднем октябре для меня это чуть не обернулось нервным срывом.
Но в позапрошлом все обошлось благополучно и как раз городок Пелла оппозиционер Орта-Сан-Джулио, показался мне квинтэссенцией тишины и романтики.
Правда остров от берега чуть дальше, но в конце-концов не на плаще же туда плыть в самом-то деле.