170-я серия о кругосветном путешествии москвички Ирины Сидоренко и ее собаки Греты: Эквадор. Путешественницы знакомятся с индейцами кечуа и открывают ворота к эквадорской Амазонии
Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии путешественницы приезжают к «изумрудному оку Анд», находят национальный цветок Эквадора, а потом исследуют дикие пляжи южного эквадорского побережья, где после извержения вулкана опасаются цунами.
Город Пуйо на востоке Эквадора считается воротами в Амазонию. Отсюда можно начать путешествие в настоящие эквадорские джунгли. Я проехала 30 километров от города и попала в этноэкологическое поселение Индичурис. Поднялась по лестнице на высокий холм и замерла: со смотровой площадки открывается потрясающий вид на долину, покрытую бесконечной зеленой простыней, и на место, где сливаются реки Пуйо и Пастаса. Это самый впечатляющий вид на эквадорскую Амазонку из всех, что я встретила, путешествуя по стране.
Поселение находится в ведении коренной общины индейцев кечуа. В переводе с их языка Индичурис означает «дети солнца». А я бы сказала «дети уходящего солнца» — я застала здесь потрясающий закат. Буквально залипла на алый горизонт, примагниченная к деревянному помосту, пока не наступила темень. Ни шевельнуться, ни дышать, ни тем более говорить невозможно. В такие моменты мне кажется, что сердце мое полностью соединяется с этим миром.
Я долго сидела в тишине, вглядываясь в исчезающий горизонт, не думая ни о чем. Мысли улетучились, оставив только ощущение полной гармонии. Над рекой блеснула молния, гулом отозвались долгие-долгие раскаты грома. Будто он боялся, что его не услышат над такой огромной долиной. Начнется ли гроза? Молнии появляются ниоткуда, привычных грозовых туч я не вижу. Стихия не пугает, а словно хочет поговорить со мной: «Хватит сидеть в тишине!»
Еще одна достопримечательность Индичуриса — рукотворные пещеры, выдолбленные в скале. Внимание привлекают огромные каменные маски, вырезанные перед входом. Кто приложил руку к этим изваяниям, неизвестно.
Мое знакомство с этническими группами эквадорской Амазонки состоялось в этнографическом музее Tiwintza под открытым небом. Не в прямом смысле: каждая группа представлена скульптурной фигурой, изготовленной из стекловолокна. Но они настолько правдоподобно смотрятся в традиционной обстановке, что выглядят как живые. Я рассмотрела внимательно каждую экспозицию, сфотографировала и отправилась в джунгли с надеждой встретить индейцев.
По пути мне встретилась эквадорская Восточная Голубая Лагуна, или озеро Азул, как называют ее местные. Это целый комплекс естественных бассейнов и водопадов, образованных слиянием рек Джатуньяку и Вайса Яку. Вода очень холодная и чистая, ее цвет меняется в зависимости от погодных условий и времени года. В тот день, когда я посетила ее, она была матово-голубой. В натуральных бассейнах, образовавшихся среди камней, можно купаться. Для этого и спешат сюда эквадорцы и туристы из Тены — города в 20 км от лагуны. Джатуньяку протекает между отвалов вулканических пород, оставшихся после извержения вулкана Котопакси, чьи ледники питают реку. А черный песок по ее берегам считается полезным и используется для спа-процедур.
Попасть в лагуну Азул можно только через пропускные ворота. Это место находится в ведении общины индейцев кечуа в Алукусе. Они считают лагуну жемчужиной общины, берегут каждый ее уголок и охраняют от посягательств. Вход для иностранцев $3, для эквадорцев — чуть дешевле. Место оборудовано обзорными площадками, мостиками и тропинками, чтобы обозревать водопады и природные бассейны. Ресторанчики окутаны дымком и запахами местной кухни. Тоже экзотической, между прочим. Например, я наблюдала, как готовят на углях личинок неизвестного мне насекомого. Но и более привычная еда тоже в изобилии. Для кечуа это обычная работа. Хоть территория и принадлежит общине, они не живут здесь, чтобы не наносить ущерб природе. Как только заканчивается рабочий день, кечуа возвращаются в Тену, Талаг или Арчидону. Только несколько человек находятся в лагуне постоянно. Так сказать, для порядка.
Но поразили меня не сама лагуна Азул или экзотическая кухня местных индейцев, а настоящие эквадорские джунгли. Из лагуны уходит еле заметная тропинка, теряющаяся в бурной растительности среди ручьев. Стоит потрясающе приятный запах тропического леса. Джунгли живые: они разговаривают со мной, заставляют прислушиваться, приглядываться, затаить дыхание. Кажется, что за мной все время кто-то подглядывает, везде глаза и уши. Каждый ручеек поет на свой лад, но когда тропинка поворачивает ближе к реке, становится слышен ее гул.
Надо все время ориентироваться по карте, хотя бы затем, чтобы улавливать направление тропы. Мне нужно пройти не больше одного километра, чтобы попасть на каменный пляж реки Джатуньяку. Я свернула и иду к нему буквально наощупь, оставив в стороне и без того незаметную тропу. Увлеклась фотосъемкой и созерцанием стремительно бегущей голубой воды и забыла сделать отметку, откуда я спустилась к реке. Естественно, тропинку потеряла. Вернулась на нее по наитию. Зато обратная дорога была куда быстрее. Каждый закуток уже изучила, потрогала, приметила, запомнила. Теперь я здесь своя — прошла испытание джунглями в одиночку.