Уэска

Уэска сейчас — это «райцентр» региона Верхний Арагон (Alto Aragón), и попали мы туда во многом случайно — надо было переночевать где-то по пути из Хаки в Сарагосу. Оказалось, что заехали не зря, поскольку город оказался очень древним и интересным.

Он существовал ещё в доримские времена, а при римлянах получил название Оска (Osca) и даже чеканил собственную серебряную монету — осканские динарии. При римском квесторе Квинте Сертории в Оске была учреждена Латинская академия, которая со временем трансформировалась в первый испанский университет. После падения Рима город перешел вестготам, а в 719 году был захвачен вторгшимися в Испанию арабами.

При арабах (или маврах, как их называли испанцы) город именовался Васка (Wasqa) и входил в Cарагосскую тайфу (тайфами назывались небольшие мусульманские княжества, возникшие после распада Кордобского халифата). Уэска была под маврами почти 400 лет, пока в 1096 году не была захвачена арагонским королем Педро I (у испанцев, оказывается, тоже был свой Пётр I:). С этого момента, и вплоть до 1118 года, когда Альфонсо I «Воитель» отвоевал у мавров Сарагосу, Уэска служила столицей Арагона.

«Старый» монастырь Св. Петра (Monasterio de San Pedro el Viejo)

Этот монастырь имеет очень интересное происхождение, что отражено в его названии. Раньше на этом месте стояла построенная ещё вестготами церковь, которая в период мусульманского правления была отдана для отправления христианских обрядов мосарабам (исп. Mozárabes, так назывались христиане, проживавшие на занятой маврами территории). Когда в 1096 году арагонцы отвоевали Уэску у мавров, они с удивлением обнаружили сохранившуюся в городе христианскую церковь Св. Петра и назвали её «старой». Правда, они весьма скоро разрушили «старую» церковь и начали в 1117 году строить на этом месте бенедиктинский монастырь, но прежнее название сохранилось.

Церковь плотно окружена городской застройкой, поэтому её очень трудно разглядеть снаружи. В тимпане над северным входом в окружении двух ангелов находится изящный хрисмон, в центре которого видно «агнца божьего» с крестом — раннехристианский символ, который впоследствии был заменен распятием.

Изнутри церковь имеет традиционный для ранних христианских храмов план трехнефной базилики. Внутреннее убранство церкви эклектично и относится к разным периодам — готика, ренессанс, барокко.

1 из 2

Наибольший интерес представляют сохранившиеся фрагменты фресок 13-го века, которые когда-то покрывали всю церковь и изображали сюжеты Ветхого Завета. На фото ниже, в частности, в верхней панели справа изображен поединок Давида и Голиафа. От Голиафа, правда, осталась только нижняя часть. Панель снизу посвящена эпизодам из жизни Моисея.

Наиболее интересной частью монастыря является его клуатр конца 12-го века. Над входом в него со стороны церкви находится замечательный тимпан с хрисмоном наверху и сценой поклонения волхвов в нижнем ярусе. Все фигуры композиции необыкновенно динамичны.

1 из 2

В самом клуатре главная достопримечательность — это капители колонн с вырезанными на них библейскими или евангельскими сюжетами. Предполагают, что они выполнены тем же самым мастером, который работал над клуатром монастыря Св. Иоанна-под-скалой рядом с Хакой. Всего капителей 38, из них 18 оригинальных, а 20 — копии конца 19-го века взамен плохо сохранившихся оригинальных, которые перенесены в музей.

Разница между старыми и новыми капителями хорошо заметна:

Другое важное место в клуатре — часовня Св. Варфоломея (La Capilla de San Bartolomé), единственная сохранившаяся часть более ранней мосарабской церкви. Сейчас эта часовня — королевский пантеон, и в ней захоронены два арагонских короля — Альфонсо I Воитель (Alfonso I El Batalldor) и Рамиро II Монах (Ramiro II el Monje).

Останки обоих королей были перенесены сюда из другого монастыря, поэтому их оригинальные саркофаги не сохранились. После переноса Рамиро II оказался в замечательном римском саркофаге, а Альфонсо I достался уже современный склеп. Чем же знамениты оба этих короля?

Об Альфонсо I мы поговорим более подробно в рассказе про Сарагосу, а с Рамиро II связана вот такая леденящая душу история про «Колокол Уэски».

Король Рамиро II был принцем крови, но никогда не собирался занимать трон, будучи младшим из 3-х братьев. Он выбрал для себя карьеру священнослужителя и к 47 годам стал епископом в арагонском городе Барбастро. Однако в 1137 году умер его брат Альфонсо I, не оставив после себя наследников и завещав всё королевство двум рыцарским орденам. Арагонская знать не согласилась с подобным завещанием и призвала на престол Рамиро, который неохотно согласился. Вместе с тем, некоторые арагонские дворяне насмехались над «королем-монахом» и не подчинялись его приказам, замышляя при этом бунт. Не зная, что делать, Рамиро послал гонца за советом к своему бывшему наставнику, старому аббату. Аббат привел посланника в огород и срезал при нём несколько наиболее крупных кочанов капусты, отослав гонца назад со словами: «Возвращайся к королю и расскажи, что увидел». Гонец вернулся, и услышав его рассказ, король Рамиро сделал следующее: он призвал в свой дворец 12 наиболее строптивых феодалов под предлогом показать им отливку такого большого колокола, который будет слышен во всём королевстве. Всем им по его приказу отрубили головы и сложили в подвале по окружности, а голову главного оппонента короля, епископа Хаки, подвесили по центру круга на веревке в качестве языка колокола. После этого король пригласил войти остальных дворян, прибывших на отливку, и продемонстрировал им эту картину со словами: «Смотрите и слушайте, как звонит колокол». Бунт был подавлен, и в королевстве восстановилось спокойствие. В испанском же языке с тех пор есть пословица «Звонить, как колокол Уэски» для описания какого-нибудь ужасного события.

Сегодняшние историки оспаривают правдивость этого рассказа, однако путеводители с энтузиазмом его повторяют, а местные гиды даже показывают подвал в бывшем королевском дворце, где якобы всё это произошло.

Собор Уэски

Собор стоит на самой высокой точке города и занимает то место, где прежде находилась мечеть Уэски (напомним, что здесь почти 400 лет правили мавры). Отвоевав город, христиане превратили мечеть в церковь и использовали её в таком качестве около 200 лет. Наконец, в 1273 году мечеть снесли и начали возводить полноценный готический собор, строительство которого продолжалось почти 250 лет, вплоть до начала 16-го века.

1 из 2

Главный портал богато украшен скульптурой. В тимпане по центру находится Мадонна с младенцем, окруженная двумя ангелами (сверху), тремя волхвами (слева) и сценой явления Христа Марии Магдалине после воскрешения (справа). По бокам от двери расположены 11 апостолов (Иуда исключён), Иоанн Креститель, Св. Винсент и Св. Лаврентий (покровители Уэски).

Любопытно, что в плане собор почти в точности воспроизводит план мечети (в нем, например, четыре ряда колонн — см фото ниже).

В интерьере главная достопримечательность — роскошный алтарь, вырезанный из алебастра мастером Дамианом Форментом (Damián Forment), над которым он работал в течение 13 лет в 1520—1533 гг. На нём изображены три сюжета страстей Христовых: Восхождение на Голгофу, Распятие и Снятие с креста.

В музейной части собора есть и второй алебастровый алтарь, перенесённый сюда из церкви расположенного неподалёку замка Монтеарагон в 1887 году. Его автор — скульптор Гиль де Морланес, работавший над ним с 1506 по 1511 год. Центральный триптих этого алтаря, выполненного не менее искусно, посвящен сюжетам Преображения, Страшного суда и Вознесения.

Особенно любопытен Страшный суд: сверху Христос в окружении апостолов, Богоматери и Иоанна Крестителя решает судьбу людей. Ниже, с левой стороны, праведники с помощью ангела отправляются в рай, а справа грешники изгоняются в геенну огненную. На фото ниже можно также сравнить центральные сюжеты двух алтарей собора Уэски.

В соборе мы нашли еще два интересных объекта: барельеф «Поклонение волхвов», выполненный из полихромного алебастра мастером Дамианом Форментом (автором главного алтаря) предположительно в 1520 г., и красивую часовню Христа-Чудотворца (Capilla del Santo Cristo de los Milagros) 17-века.

Распятие в часовне более древнее, и считается, что оно, после выхода с ним в город, избавило горожан от чумы в 1497 году.

Забавное фото ниже тоже сделано в соборе, но сейчас уже трудно восстановить, кто на нём изображён.

После Уэски нас ждал самый «лакомый кусок» в Арагоне — его столица Сарагоса. Именно о ней будет наш следующий «испанский» рассказ.

Цикл материалов "Испания-2017"