После утомительного ночного переезда немного отдыхаем и отправляемся на осмотр города. Первый пункт, куда нас привозят — здание резиденции премьер-министра Британской Гвианы, основателя Народной Прогрессивной партии Чедди Джагана.
Его именем назван международный аэропорт Джорджтауна. Здесь нужно сделать небольшое историческое отступление.
Побережье Гайяны испанцы открыли в 1499 г., но увидев вокруг обилие воды и болот, осваивать не стали.
Первое колониальное поселение примерно через 100 лет на территории Гайаны основали голландцы. Болота были им знакомы.
Голландцы строили каналы, возводили форты, наладили торговые отношения с племенами араваков и карибов. Закрепившись в Гайане, начали завозить рабов из Африки, заставляя их работать на плантациях сахарного тростника.
Позже в голландских колониях стали активно селиться французы и англичане. Последние со временем отобрали у голландцев колонию.
В 1838 г. после многочисленных волнений британцы отменили рабство.
1 из 3
Даже за денежное вознаграждение чёрные не захотели работать на плантациях, и устремились в города.
Англичане вынуждены были начать завозить рабочую силу — индусов и китайцев.
Выходцы из Азии влились в новое общество, став полноценными гражданами.
В 1950 г. была создана Народная Прогрессивная партия, с 1964 года она стала правящей. 26 мая 1966 г. Гайана провозгласила независимость.
Сын выходцев из Индии Чедди Джаган во время правления англичан занимал в Британской Гвиане различные государственные должности. Он много сделал для обретения независимости. Джаган являлся настоящим другом нашей страны. Часто приезжал в СССР, его уважала Индира Ганди.
Джаган должен был стать первым Президентом независимой Гайяны. Увы, англичане сумели задвинуть сторонника марксизма на второй план, проведя на этот пост более умеренного политика.
Красивый и интересный мужчина Чедди Джаган один из политических символов страны. В доме, где он жил, на трёх этажах его музей.
1 из 2
Вообще, битва между социализмом и капитализмом не обошла Гайану стороной. В своё время гайанцы пытались строить некий кооперативный социализм. В Джорджтауне произошла одна из самых драматических историй 20-ого века.
1 из 5
20 ноября 1978 года были убиты почти 1000 американцев, пожелавших получить советское гражданство и переехать жить в СССР. Они являлись членами христианской секты, или маскировались под таковых.
Документы были поданы. До получения советских паспортов оставалось совсем немного. Мастер двойных стандартов дядюшка Сэм этого подобного допустить не мог. Из Венесуэлы на вертолётах прилетели коммандос и расстреляли людей, замаскировав преступление под массовое самоубийство секты. Не пожалели даже детей.
Описывать не стану. В инете можно найти статью «Резня в Джорджтауне. Их убили за желание стать советскими».
Следующий пункт в осмотре города — Национальный музей. Он тоже обустроен в бывшем особняке колонизатора. Дом трёхэтажный и полностью деревянный, со скрипучими ступенями, дающими возможность ощутить дух ушедшей эпохи.
Этажи на комнаты не разделены. Широкий балкон опоясывает фасад. Лестница между этажами как внутри дома, так и на балконе. Колонизатор жил очень даже не плохо.
Сам музей рассказывает о коренном населении страны индейцах и их быте. Фотографировать внутри запрещено, но, скажем откровенно, особо и нечего.
В качестве экспонатов: наконечники стрел, чучела животных, долблёные индейские лодки и разрисованные камни, точь-в-точь как мы видели в Сурама — и это всё.
Даже для самих гайанцев джунгли мало изучены. В настоящем встречаются племена, не желающие общаться с внешним миром. На юге страны возле границы с Бразилией совсем недавно обнаружили такую народность.
В Гайяне 100 лет назад существовало племя Ботокуда. Эти индейцы разрезали уши и нижнюю губу, вставляя туда круглые кусочки дерева.
Так до сих пор украшают себя мурси в далёкой Эфиопии. Вот только Ботокуда до наших дней не дожили. Последний их представитель умер в 1970 г.
Настало время рассказать о Джорджтауне.
Город основали в 1782 г. французы, поставив форт в устье реки Демерара, который дал начало поселению Лоншан.
Через год территория была возвращена прежним владельцам голландцам — городок получил название Стабрук. В 1812 г. англичане, в честь британского короля Георга Третьего, переименовали Стабрук в Джорджтаун.
В 1831 г. они объединили здешние колонии в одну — Британскую Гвиану.
Джорджтаун стоит возле моря, и отделён от него дамбой Сиуолл.
Значительная часть города ниже уровня моря на 2,5 метра.
Гуляя по улицам можно видеть систему каналов и шлюзов, построенную ещё при голландцах.
Каналы в некоторых местах похожи на канавы или на длинные лужи.
Но функцию свою они выполняют, отчего порой складывается впечатление, что ушли отсюда не британцы, а голландцы.
В Джорджтауне преобладают светлые тона.
Многие районы, особенно центральная часть, район Ботанического сада и Зоопарка, ухожены и изобилуют оригинальными зданиями позапрошлого века.
Городская застройка двух-трёх этажная.
Опасаясь наводнения, дома, как правило, ставят на сваях. Между оными подсобное помещение или гараж, а красивая парадная лестница ведёт на выносной балкон второго и третьего этажа.
1 из 3
Подобный стиль стараются выдерживать даже в бедных районах. Получается не у всех, но, в любом случае, фавел не много.
1 из 2
Ботанический сад Джорджтауна основан в далёком 1877 году. Здесь можно полюбоваться на красивые растения, увидеть которые в естественной среде проблематично.
Недалеко от зоопарка памятник посвящённый восстанию рабов под предводительством Каффи в 1763 году. Восстание колонизаторам удалось подавить лишь через 3 года, перебросив войска из Вест-Индии.
Сам зоопарк показался мне малоинтересным. Экзотических животных из других стран здесь нет вообще, нет и своего муравьеда. Прыгают за решёткой обезьяны, томятся в клетках птицы, за стеклянной оградой беззаботно разгуливает цыплёнок. Рядом спит анаконда. Я даже не стал всё это фотографировать…
Население Джорджтауна сплошные африканцы и индусы.
Все чем-то заняты, в гамаках никто не лежит. После общения с уравновешенными индейцами столичные жители вначале кажутся злобными.
Однако нет, народ вполне нормальный.
Джорджтаунцы хотя и смотрят насторожено, но в ответ всегда улыбаются, позволяя сфотографировать.
Гайана вторая по бедности страна Западного полушария, после Гаити.
Средняя зарплата по стране 200–300 дол, средняя пенсия 100 дол, но её получают не все подряд.
Добыча золота и бокситов, разведение креветок — основные статьи внутреннего дохода.
Миллион гайанцев работает за границей. Опасаясь незаконной эмиграции, Венесуэла и Бразилия игнорируют Гайану. Прямых рейсов в Гайану нет. Местный народ летает к соседям через Тринидад или через Суринам, с последним у Гайаны безвизовый въезд.
В качестве наследства от англичан в Гайане английский язык государственный, и левостороннее движение на дорогах. Пьяных и неадекватных не видел.
Что с криминалом? — не скажу.
Наверняка есть, но мы с ним не сталкивались.
Проезжая в автобусе, мне довелось увидеть такую сценку.
Сцепились между собой 2 темнокожих школьника. Вокруг сразу образовалась толпа. Видя стычку, один из прохожих схватил пацанов за шиворот и каждому отвесил хорошего леща. В городе есть индуистские и христианские храмы, и даже мечети.
Различные общины вполне мирно уживаются между собой. 5 мая в стране государственный праздник — в этот день пришёл первый пароход с индусами. Большая часть населения столицы и всей Гайаны — христиане.
Сердцем Джорджтауна можно считать кафедральный Собор Святого Джорджа на Норт-Роуд. Он построен в конце 19 века. Местные до сих пор считают его самым высоким деревянным собором в мире. В настоящем построено множество более высоких соборов. Спорить с гидом я не стал.
Возле здания парламента небольшой сувенирный рынок, где можно прикупить нехитрые поделки.
1 из 2
Но, главный мой совет, если занесёт туриста в Джорджтаун, я бы посоветовал во время экскурсии по городу исключить из осмотра посещение фабрики по производству рома EL Dorado Rum.
Она за городом, и на поездку тратится драгоценное время. Фотографировать внутри нельзя. В шортах на фабрику не пускают. Посетители прячут волосы в засаленную шапочку и сверху одевают каску. Делается это, чтобы волосок с ноги или с головы не упал где не нужно.
Своей грязи на фабрике предостаточно, и воздух наполнен специфическим сладковатым запахом. Вокруг трубы как на нефтеперерабатывающем заводе. В огромных чанах что-то варится и пенится.
На складе штабелями томятся грязные и пыльные бочки. В дегустационном зале наливают попробовать буквально 2–3 капли, и в розницу здесь не торгуют. Желающие приобрести ром покупали его в городе. Одним словом, подобное производство прошлый век. Желание пить ром после посещения фабрики не возникает.
После мы заметили, что в Дьюти-Фри аэропорта Парамарибо бутылки гайанского рома продавались почти вполовину дешевле, чем в магазинах и на фабрике Джорджтауна.
Продолжение — Затерянная страна_Устье Эссекибо