Флоренция — Сан Джиминьяно — Монтериджоне-Сиена.
Какой смысл ставить будильник, если ты ложишься спать рядом с колокольней Джотто? В 7 утра нас разбудил звон колоколов. Прогулка вокруг Дуомо в поисках открытого кафе: на улицах пусто, англосаксы приходят в себя после вчерашнего, китайцы после англосаксов. Легкий завтрак: пироги и бутерброды. КОФЕ. И в путь.
Увидеть все башни Сан-Джиминьяно можно только с дороги, сфотографировать не получилось, так как негде было остановиться. С удовольствием прогулялись по городу падающих башен.
Ни на одну из них не попытались залезть, берегли силы для Сиены. По дороге в Сиену заехали в Монтериджоне (крошечная крепость на горе). Заросли лаванды, стаи бабочек.
Удивило название «музей арматуры», насколько мы поняли, выставлялись в нем осадные орудия. В ресторанах готовили флорентийский стейк, изумительно пахло правильно пожаренным мясом. Можно было прогуляться по крепостной стене, но ждать, когда закончиться обед у работников стены, мы не захотели и отправились дальше.
Визит в Сиену случайно совпал с подготовкой к Палио. Это главный городской праздник, когда 17 городских контрад (районов) соревнуются в конных скачках на главной площади города. За три дня до 2 июля проходят пробные забеги. Город украшен флагами контрад.
Зная, что на время Палео собор закрывают, мы не стали задерживаться в гостинице, а сразу отправились к Дуомо.
Сиена всегда соперничала с Флоренцией. В один прекрасный день сиенцы решили перестроить свой Дуомо, чтобы сделать его самым большим в Европе. Бог наказал за тщеславие. Разразилась чума. Успели, к счастью, создать новый фасад и частично правый придел. Мы видели сотни прекрасных церквей, но лишь 6 или 7 обладают яркой индивидуальностью. Именно таков Сиенский собор. Дивный фасад, фигуры львов, коней, резьба, золотая мозаика.
Внутри мозаичные картины на полу (нам повезло, большинство из них открывают только на время Палио).
Полосатые колонны из белого и черного мрамора (черный и белый — геральдические цвета Сиены).
Фантастические фрески в библиотеке Пикколомини.
Крипта и баптистерий не впечатлили. Зато панорамико потрясло. В комплексный билет входит подъем на одиноко стоящую, много веков назад не достроенную, но высоченную стену собора. Вы поднимаетесь по лестнице через пустые музейные залы и, неожиданно для себя, видите очередь. Оказывается, наверх пускают группами человек по 15. В свой черед вы попадаете на узкую винтовую лестницу. И, наконец, вы на галерее.
Крепко держите детей за руки, или не берите их с собой. Ширина галереи около метра, ограждение не доходит до пояса взрослого человека. Никаких сеток нет. Высота стены немногим меньше 100 метровой Torre del Mangia (башня обжоры?).
Сверху открывается вид на весь город и холмы Тосканы. Было видно, как на Piazza del Campo идет подготовка к Палио.
До скачек оставалось еще больше часа, поэтому мы отправились гулять по городу. На улицах толпы народа с подозрительно блестящими глазами. В кафе компании разновозрастных мужчин кричат, хохочут, что-то обсуждают, некоторые совсем уже не держатся на ногах. Неожиданно одна из компаний начинает петь, звучит как профессиональный слаженный хор. Когда они замолкают, вступает другая контрада. Своеобразные певческие состязания.
Спуски на площадь охраняют приветливые полицейские, однако, бутылки с водой отбирают.
Площадь имеет форму ракушки, с одной стороны ее Torre del Mangia и Palazzo Publico, с другой — фонтан Радости, облюбованный голубями, со всеми вытекающими. Перспектива провести час на площади под солнцем, без воды и дела не радовала, поэтому отправились гулять по городу. Вдоль основных улиц стояло множество людей.
Как выяснилось, неспроста. Послышалось хоровое пение. Затем показалась процессия. Впереди вели коня. Конь шел крабом и посматривал, кого бы цапнуть или лягнуть. За ним шла колонна людей с платками цветов контрады на шее, сначала мужчины, за ними женщины и, наконец, огороженные толстой веревкой дети. Нам попалось четыре таких процессии. Все звучали как профессиональный хор, несмотря на количество выпитого. Песни все незнакомые, кроме одной — «баньдьера росса». Огромные толпы подвыпивших людей немного напугали, на площадь мы не пошли, а отправились искать ресторан. Нашли на удивление быстро. На площади рядом с церковью одной из контрад накрывали огромные столы. Напротив работала небольшая пиццерия, в которой были рады накормить и напоить голодных и трезвых туристов. На удивление, за этот 12 часовой экскурсионный день мы успели посмотреть все, что запланировали.
Сиена — Кортона — Монтепульчано — Гроссето — Орбетелло — Фуимичино
Человек предполагает, бог располагает.
С утра отправились в путь.
Изначально целью поездки в Кортону была картина Луки Синьорелли в местном музее. Кроме того, перед поездкой мы пересмотрели фильм «Под солнцем Тосканы», и оказалось, что действие происходит в Кортоне. Однако, пока ехали, решили, что старых мастеров мы насмотрелись, и в музей не пошли, тем более, что он оказался закрыт (понедельник) .
Город расположен на склоне горы. От бесплатной парковки наверх к историческому центру ведут два эскалатора.
Городок маленький, очень уютный, абсолютно аутентичный.
Архитектурных шедевров нет, но средневековые дома, виды тосканских холмов, поля маков — все идеально гармонично, и, кроме того, нет толп туристов, которые могут изуродовать любой пейзаж.
Гуляя по городу, мы присматривались к редким прохожим — вдруг встретится блондинка, та самая, что так по-феллиниевски купалась в фонтане. Безуспешно. Да и фонтан, как оказалось, был декорацией, построенной только для фильма. Вилла, говорят, существует, но искать ее мы не стали.
Тем не менее, первоначальной цели мы неожиданно достигли, обойдя все церкви и дойдя до верхних ворот. В церкви Св. Николая обнаружили-таки работы Синьорелли. Похоже, в этих маленьких итальянских городках, шедевры подкарауливают зазевавшихся туристов за каждым углом.
Монтепульчано. Винный городок.
На каждом шагу предлагают попробовать и купить вино, масло, и сыр пекорино. Так как есть и пить в такую жару не представлялось возможным, мы решили забраться на высокую башню по узенькой средневековой лесенке.
Для этого надо пройти через городской архив (никем не охраняемый), пройти мимо зала городского собрания, и только после этого попадаешь на крутую лестницу. Оно того стоило, вид сверху изумительный.
Увлекшись культурной программой, мы забыли о том, что с 15 до 19 в нетуристических местах Италии поесть невозможно, все рестораны закрыты, потому что кто же ест с 15 до 19?! Работают только бары и мороженицы. Решили напитаться духовно, и отправились в Гроссето. В интернете прочитали, что самое интересное — это прогуляться по крепостной стене и полюбоваться видами с нее. На деле, любоваться можно было лишь огромными (до пяти метров в диаметре) цветущими шарами олеандров. Порадовал только полосатый Дуомо.
Отправились было в Фуимичино, но — голод не тетка. Обедать в придорожных едальнях не хотелось, и мы свернули на первый попавшийся съезд — на удачу — и оказались в Орбетелло.
Этот курортный городок расположен на средней из трех кос, соединяющих большую землю с отколовшейся от нее горой. В первой обнаруженной нами траттории говорили только по-итальянски, а в меню знакомых слов явно не хватало. Было ясно одно — это рыбная таверна, чем нас хотят накормить — загадка. Перешли в соседнюю, где сразу нашлись знакомые слова: bissteka costata и peshe spada. Пока ждали заказ, к кафе подошла немолодая, броско одетая, утрировано ярко накрашенная сеньора. Теперь мы верим, что свои персонажи Феллини не выдумывал, а попросту встречал на улице. Такую экстравагантную даму легко представить себе купающейся в фонтане. С кафе мы не ошиблись. Через полчаса оно было забито местными жителями (соседнее так и простояло пустым) , бифштекс оказался не хуже флорентийского, а что касается peshe spada, то мы лишний раз убедились, что есть ее нужно только на Сицилии.
В Фуимичино вернулись затемно, и следующий день провели на пляже — восстанавливали силы после трехдневного путешествия по восьми городам. А ведь просто хотели съездить во Флоренцию на день рождения…