Ищущий степь пересечет — так гласит монгольская поговорка, а русские говорят, что бешеной собаке и километр не крюк? Так корреспондент DEITA.RU решил выполнить в Монголии свою программу максимум.
День 7. Мы сильно задержались и выехали из Улан-Батора в ночь, и только к 5 утра добрались до города Дархан. Это третий по величине город Монголии, жителей около 70 тысяч. Строительство города осуществлялось в 60-х годах при финансовой поддержке советского правительства. Так как город расположен неподалёку от границы с Россией, в нём проживает большое количество русских.
По традиции, Намхай решил показать нас своему другу. Нам было любопытно, как выглядит монгольская квартира. Но каково было наше удивление, когда оказалось, что она более русифицированная, чем любая русская квартира. На стене у Итгэлта и его семьи висит ковер, как в старые добрые в СССР, на телевизоре стоят матрешки и не просто одна, а все в ряд, а также вазочка с колосьями ржи. С монгольского его имя переводится как «вера». Молодой человек жил в России несколько лет, и он, и его семья хорошо говорят по-русски, а мама очень любит нашу страну и поэтому чтит русские обычаи и традиции. Мы пришли в гости к Итгэлту, когда семья ушла в православную церковь для утренней молитвы.
Оказалось, что наш новый гостеприимный друг мастерски играет на гитаре и синтезаторе, именно он научил Намхая играть на музыкальных инструментах. Мы вместе исполнили несколько русских песен, позавтракали и сфотографировались, а после вернулась его семья. Мы торопились на озеро, так как на следующий день нам необходимо было пересечь границу Монголии и России. У всех были дальнейшие планы. Однако торопить Намхая было просто невозможно, такая торопливость чужда монголам. Человек медлительный, степенный – в их понятии почтенный человек, а занятый, торопливый и стремительный – достоин всякого сожаления.
Наверное, именно поэтому нам приходилось несколько раз за всю поездку менять лопнувшее колесо.
По площади Монголия находится на 18-е месте среди всех стран мира, за 4 дня мы преодолели около 4000 километров и оценили ее размеры. Территориально страна делится на 21 аймак или область. «Эмик» – это столица области. Каждый аймак делится на единицы, часто интерпретируемые как районы. В следующем по пути районе, нам настигла неудача, прокололи колесо, при чем запасное, а до ближайшей шиномонтажки было больше 100 километров. Мы с Намхаем тут же «поймали» машину с людьми, которые с легкостью согласились нам помочь, и даже раздали по бутылке воды нашим дамам, которые остались ждать в степи.
Ехали долго, купили колесо и поймали еще одну машину, которая оказалась такси. Сзади сидел человек, который очень нам помог. Он отвез нас в магазин и сказал, что он принадлежит его другу, поэтому можете взять себе что-нибудь бесплатно, а потом отвез нас в столовую при МЧС Монголии. Нас накормили и даже разрешили взять с собой еды для трех наших подруг. Оказалось, что он работает в МЧС, периодически приезжает в Россию для профессионального обмена, поэтому и хорошо понимает по-русски, но говорит плохо.
После жена его друга отвезла нас втроем с новой шиной на основную трассу. Мы поймали машину и отправились спасать наших дам. Владельцы машины тоже меня понимали по-русски, жаль только, что голоса у меня почти не было, приходилось похрипывать через боль. В общем, спустя несколько дней в Монголии, я уже могла по контексту понимать, о чем говорят монголы, так как некоторые слова заимствованы из русского языка.
Вернулись к дамам мы спустя четыре часа, за это время они уже успели позаниматься йогой, походили с трекинговыми палочками, загорели и даже выспались, так что Намхаю не пришлось садится за руль, его заменила Женя. Отблагодарив всех монголов за помощь, мы взяли МЧСника с собой. Он всю дорогу настаивал, чтобы мы поехали с ним к его друзьям, повторяя несколько слов, которые знал на русском: душ, шашлыки, МЧС, 10 минут. Но у нас не было и этих десяти минут, дорога до озера Хубсугул долгая, особенно если к этому добавить монгольскую неторопливость и гостеприимность. Мы отвезли нашего нового друга туда, куда он попросил, а сами купили буузы и хушууры в придорожном кафе.
Следующая часть пути представляла собой бескрайние просторы, такой красоты мы не видели ни разу в жизни, даже русский Алтай по красоте не может сравниться с тем, что таит в себе Монголия. У меня было ощущение, что нас отбросило в прошлое и мы увидели первозданную природу. Тысячи животных бродили на открытых, зеленых и не ограниченных пастбищах, со склонов сопок текли реки, а небо было чистое и ясное. Окраски у коров, лошадей, овец и козлов бывают очень необычными, хочется рассматривать эту красоту снова и снова. Муражки бегали по телу и к горлу подступал ком, выглядит все это очень впечатляюще. Ведь голов скота у них в несколько раз больше, чем людей в стране. По всей стране выращивают около 50 миллионов крупного рогатого скота. Если это цифру поделить на всех жителей страны, то получиться более чем по 20 штук скота на человека! Намхай мог вытащить руку из окна машины и шлепнуть лошадь, чтоб та ушла с дороги. Ведь все животные считают эти бескрайние просторы своими и часто выходят на дорогу, что может быть опасно, как для водителей, так и для скота. Несколько раз мы видели сбитых овечек, а самыми глупыми, по мнению Космоса, являются козлы, даже предупредительные сигналы никак не помогают отогнать этих животных с автомобильной трассы.
Всю эту красоту дополняли монгольские песни, в которых так и слышится топот лошадиных копыт, распевность и раздолье. К слову, на нашем любимом диске с песнями Намхай нарисовал лошадь, чтобы его можно было легче отыскать. Мы пересекли самый длинный мост в Монголии через реку «Эгингоз», видели большое количество ритуальных камней, которые называются «аува» и рядышком летели наши друзья – «быргыты», то есть орлы.
Плотность населения страны — одна из самых низких в мире и составляет около 2 человек на квадратный километр, поэтому лишь изредка нам встречались юрты на этих просторах природы.
По словам Намхая, в Улан-Баторе все друг друга знают, в связи с этим стараются не распространяться о бывших пассиях новым друзьям и знакомым. Удивительная ситуация для города с более, чем миллионным населением, у нас такое обычно в небольших городках происходит. До города Мурун, самого крупного близ озера Хубсугул, мы добрались к позднему вечеру. Здесь живёт друг Намхая со своей семьёй, он мастерски делает любые изделия из дерева, показал свои работы и пригласил в дом, где угощали мясом сурка, я впервые видела, чтобы на тарелке лежали маленькие лапки, да простят меня веганы.
Одно из главных качеств мяса тарбагана – высокая жирность. Количество внутреннего и подкожного сала в тушке может достигать 10-20 % от общей массы. Из-за этого мясо данного зверька относится к тяжелым – для его нормального переваривания и полноценного усвоения организму приходится затратить очень много энергии. Я это почувствовала сразу, мясо очень тяжелое. Однако оно имеет способность повышать температуру тела. Этот продукт знатоки рекомендуют обязательно употреблять при продолжительном нахождении на холоде. А на улице стало «ох как холодно», мы достали из сумок термобелье и натянули на себя все теплые вещи, что у нас были. Говорят, что у мяса сурка большое количество полезных свойств, но есть и другая сторона медали. Есть сурков опасно, они переносчики опасных для человека болезней, можно заразиться от укуса и от мяса, сурки представляют собой резервуар чумы. Так что вам решать идти на риск или нет, считается, что при хорошей обработке это мясо не опасно.
После мы познакомились с сестрой Намхая, которая ему и вовсе не сестра, а близкая подруга. Монголы всех близких людей называют братьями и сестрами. Нас отвезли в туристический лагерь, была уже ночь и ставить палатку на берегу холодного озера мы не решились, тем более, что стоимость домика на троих смешная. Завтра вы узнаете, как прошло наше знакомство с озером Хубсугул, какой сюрприз нам привез Космос и каков кумыс на вкус.
Траты на сегодня: 800-1000 тугриков – одна бууза в придорожных кафе в Монголии, 1000 тугриков – монгольский чебурек или хушуур, 1000 тугриков – въезд на платную дорогу, 20000 тугриков – покупка колеса, 30000 тугриков – ночь в туристическом домике, въезд в заповедник - 300 тугриков.
Александра Чистик