Мы начнем свой путь с побережья Атлантического океана. Поедем на юг к знаменитому пляжу Легзира, где оранжевые своды скал спускаются в океан величественными арками. Далее по ущельям южного Марокко пересечем страну с запада на восток — к великой пустыне Сахара на границе с Алжиром.
Автор «Фотоотдыха»: Владимир Турлачев
План есть, теперь пора приступить к бронированию авиабилетов. На выручку пришел Wizzair с новым прямым перелетом Вильнюс — Агадир и ценой всего 40 евро. Снаряжение для восхождения можно взять в аренду на месте, поэтому вполне будет достаточно одного полноценного багажного места за 32 евро.
С билетом обратно оказалось не так радужно, цены у Wizzair стартовали от 100 евро на человека. Подстраховал другой лоукост — Ryanair, с кучей недорогих перелетов практически из любого крупного города Марокко. Выбор пересадки пал на Барселону, пару деньков в столице солнечной Каталонии станут вишенкой на торте любого путешествия. Билет из Марракеша в Барселону потянул 25 евро, из Барселоны в Вильнюс — 30 евро. Цена багажа у Ryanair немного дешевле, около 25 евро.
С визой проблем не возникло, она делается в Москве без личной подачи. Через посредника в Минске обошлась около 70 долларов (включая консульский сбор).
Перелет прошел легко, а вот паспортный контроль занял больше часа. Африканская нерасторопность — во всей красе.
«Край земли, берег Атлантического океана, впереди только пустота и тысячи километров воды»
Планы у нас были грандиозные, поэтому встал вопрос о средстве передвижения. На сайтах указывалось, что международные прокатные фирмы требуют залог в размере 1600 евро на время действия брони. Эта сумма блокируется на карте и списывается в случае возможных повреждений авто или неоплаченных штрафов. Было решено разбираться с арендой авто по прилете. Но и в Марокко стойки известных прокатных контор (Budget, Avis, Hertz) потребовали залог. Да еще и цена увеличилась раза в два по сравнению с бронированием в интернете заранее.
В зоне прилета нашлась стойка местной прокатной фирмы, и после долгих торгов на пальцах и ломаном английском (государственный язык тут арабский либо французский) договорились на свежий Renault с 44-тысячным пробегом, на механике, с аналогом каско и без залога вообще. Цена — всего 25 евро в сутки! Авто на автомате тут не в почете, их очень мало, бронируются заранее и цена в 2−3 раза выше.
Погрузившись в авто, поехали на свою первую ночевку в Агадире. Особых достопримечательностей тут нет, город был полностью разрушен землетрясением в 1960 году. Первым делом подключились к местному мобильному оператору INWI. Цена мобильного интернета примерно 1 доллар за гигабайт. Задерживаться в городе не стали, пора начинать наш маршрут.
Первый перегон Агадир — Легзира (150 км) прошел легко и быстро, но кое-какие выводы о дорогах Марокко уже можно сделать. Движение в небольших городах сложное, на дороге правила не действуют, по ней идет и едет все, что только может: телеги, велосипеды, мопеды, люди во все стороны одновременно. Но если сравнивать со странами Юго-Восточной Азии, в Марокко гораздо приличнее, ожидал худшего.
Немного поварившись в этом дорожном хаосе, быстро схватываешь его ритм. А вот с движением на трассах обратная ситуация. Во-первых, дороги идеального качества, есть даже платные автобаны, пожалуй, лучше дороги я видел только в ОАЭ. Во-вторых, очень много дорожной полиции с радарами, поэтому большинство водителей едет аккуратно и не нарушает. В-третьих, на основных трассах на каждое изменение дорожной ситуации стоит знак, закругление — знак и обязательно бортик. В-четвертых, пейзажи вокруг очень живописные. Короче говоря, ехать по трассам Марокко одно удовольствие!
Вот уже появляются очертания арок Легзиры.
Выглядит величественно, жаль, фото не передает масштаба.
Магриб — сотни лет и до сих пор так на арабском языке называется Марокко. В переводе с арабского языка «страна, где заходит солнце». Верное название, это очень хорошо чувствуется. Край земли, берег Атлантического океана, впереди только пустота и тысячи километров воды.
Сам пляж Легзиры весь усыпан камнями. Они падают со скал, которые идут сплошной стеной вдоль всего пляжа.
После прогулки на морском воздухе аппетит разыгрался не на шутку. Это тажин, блюдо национальной кухни из мяса и овощей. Подача эффектная, блюдо еще минут пять кипит после открытия крышки. У нас его рыбная версия, очень вкусно!
Место невероятное, поэтому мы решили оставаться ночевать около пляжа. Поторговавшись, взяли одну из комнат в доме на побережье — с террасой с видом на океан. Цена вопроса: 17 долларов за двоих. Условия весьма спартанские, пара кроватей и общий душ на этаже. Это не проблема, так как на этаже всего три комнаты и лишь один сосед-итальянец. Вообще сейчас людей немного, несколько десятков на весь пляж, в основном европейские серфингисты и парапланеристы, которые спускаются с близлежащих скал на пляж.
На побережье темнеет рано, примерно в 7 вечера. Проводив закат, мы долго сидели на террасе. Слушали шум прибоя. В чуждом для нас небе искали знакомые звезды.
Шум океана не давал уснуть всю ночь. С нетерпением ждал рассвета, чтобы получше изучить пляж. По пути нашлась еще одна арка, очень маленькая.
Добравшись до конца пляжа, мы увидели главную трагедию Марокко последних лет. Это остатки «слоновьей арки», разрушенной штормом в 2016 году. По сравнению с другими арками ее вид выглядел даже более эффектно, поскольку ее огромное тело удерживалось на узкой ножке. Читал статью, в которой утверждалось, что из-за этого события турпоток в страну упал на 10%. Жаль, что мы не успели увидеть это чудо природы.
План на день был такой: пересечь горы Анти-Атласа, по пути посетить Мекку скалолазов — город Тафраут. Увидеть расположенный рядом, прямо в пустыне, арт-объект бельгийского художника Жана Верама. Далее доехать до марокканского Голливуда, города Урзазата, где планировали остановиться на ночь.
Но на деле оказалось, что все не так просто. Сама дорога из Тизнита в Тафраут очень хорошая, но с каждыми километром перевалы и серпантины становились все круче. Проехав половину пути до Тафраута и прикинув по карте, что рельеф дальше еще круче, мы поняли, что до темноты в Урзазат нам не успеть. Решили возвращаться обратно в Тизнит. Как оказалось позже, это было верное решение. Дальше было много перевалов, некоторые — с узкой дорогой и невозможностью обгона.
Природа в Марокко очень разнообразная и может за несколько километров измениться до неузнаваемости. По пути из Тизнита в Урзазат было ощущение, что по пути мы сменили несколько климатических зон.
Эта часть маршрута навсегда останется в памяти. Трасса поднялась выше 2000 метров над уровнем моря. Ощущение, будто переместились на Марс. Вокруг сотни километров марсианской безжизненной пустыни.
Доехали в Урзазат до темноты. За счет круга в Тафраут прошли за день 660 км. Встретили невероятный огненный закат в горах.
Арабская сказка и плацдарм для Голливуда
Риад. Короткое слово, означающее отель в Марокко, но рассказ длинный. Снаружи невзрачные стены, часто даже без вывески, но внутри — арабская сказка. Фонтаны, тропические сады, бассейны, все закрыто от посторонних глаз. Невероятное ощущение проснуться в тропическом саду под пение птиц.
Позавтракав, изучили карту интересных мест в окрестностях. Первое: посетить касбу (цитадель) Таурирт в самом городе Урзазат. Второе: заехать к местным берберам в оазис Де Финт в 11 км от нас. Третье: посмотреть одну из самых больших касб в Марокко Айт-Бен-Хадду в 30 км от города. Четвертое: переезд на следующую ночевку в ущелье Дадес в 150 км. Значит, идем смотреть крепость Таурирт.
Урзазат — марокканский Голливуд. На входе в касбу можно заметить повидавший многое плакат с перечнем фильмов, которые были сняты тут или в окрестностях. Оказывается, здесь были сняты почти все исторические фильмы про эпоху древнего Рима, даже мой любимый «Гладиатор». Еще в городе есть две киностудии-музея. В них находятся старые декорации фильмов, расположенные на нескольких гектарах.
На входе в касбу кое-как отбились от назойливых местных «гидов» и предложений «зайди в мой магазин просто посмотреть». Начали осмотр крепости изнутри. В основном касба — это лестницы, небольшие или средние комнаты с дверями мне по грудь (а кое-где по пояс). Окна, выходящие наружу крепости, представляют собой узкие бойницы, а окна во внутренний двор вполне широкие. Оригинальная отделка сохранилась только в паре комнат на верхних этажах. В остальном касба Таурирт — облупившиеся от старости стены.
Около крепости находится Медина — это старый город. Здесь узкие запутанные улицы, множество торговых лавок и недорогое жилье. Медина не очень большая и сильно потрепанная временем. Некоторые дома полностью развалились.
Дальше нас в оазисе ждали берберы. До оазиса по карте всего 11 км, но не тут-то было, через 3 км началась жесткая гравийка, и чем дальше — тем хуже. Оазис красивый, рядом есть даже пара небольших отелей. Местный народ очень приветливый, сразу предложили чай, кофе, хотели рассказать о своей берберской жизни, но по-французски для нас толку от такого рассказа мало. Как видно по фото, 21 век еще сюда не дошел, стирка в реке еще в ходу. Сделав несколько фото, отправились дальше.
Айт Бен Хадду — популярное место съемок фильмов. Из последних фильмов здесь были сняты сериал «Клон», фильмы «Мумия», «Гладиатор», «Александр», «Принц Персии». С 1987 года находится под защитой ЮНЕСКО. В настоящее время местные жители там не живут, перебрались на другую сторону реки, в более практичные дома.
Местные жители очень находчивые. Иногда возникает ощущение, что скоро они найдут способ, как под благовидным предлогом брать пару дирхам за воздух. Например, чтобы не идти обратно той же дорогой через крепость, туристы пересекают ручей по этим мешкам. А там их уже поджидает толпа детей. Они вежливо подают руку на последнем камне и после этого требуют свой дирхам.
По дороге в Сахару — два живописных ущелья: Дадес и Тодра. По карте Google, ущелья соединяются в деревне Агудал, то есть в теории можно въехать в Дадес и вернуться на трассу через Тодру. Но оказалось, что тут находится одна из самых опасных дорог в мире. Поехали с разворотами.
Холод тут знатный, альтиметр показывает почти 2000 метров над уровнем моря, плюс ветер. Через полтора часа стемнеет, пора искать приют для ночлега.
Над этим серпантином прямо на утесах находится отель-крепость Timzillite. Мобильный интернет в этих местах не тянул, горячей воды и отопления там не было, но какой спрос с замка? Зато есть переносной газовый обогреватель и много одеял. Гул натужно работающих моторов машин, поднимающихся вверх, стих вместе с темнотой и снова зазвучал только на рассвете. Ночью тут тишина и негромкий вой ветра, гуляющего по ущелью.
Раньше Африка была связана у меня со словом «жарко», но больше эта ассоициация не работает. Холод собачий, минус 5 градусов. Взяли пуховики и пошли завтракать. Это был наш третий и, видимо, последний заказанный марокканский завтрак. Первый был в Агадире, состоял из пары видов маринованных оливок, одного маленького омлета, кучи кусков хлеба, трех видов джема и горки маргарина. Это порция для двух человек. Чтобы хоть как-то перекусить, приходится наедаться хлебом с джемом. На второй наш завтрак, уже на Легзире, принесли ровно то же, вроде уже закономерность.
«Мозги» Атласских гор.
Скалолазы и пустыня Сахара
Первая тысяча километров пройдена. План на день: заехать в ущелье Тодра (70 км), развернуться обратно на трассу и дальше ехать в Мерзугу (около 200 км), там начинается бесконечная пустыня Сахара, где останемся на ночь. Ущелье Тодра по сравнению с Дадес более богато зеленью, а внизу расположен оазис.
Вот и главная достопримечательность ущелья: в этом месте оно сужается до 10 метров, и кроме дороги здесь еще протекает небольшая речушка.
Проехав немного вглубь, заметили на стенах ущелья много скалолазов, они съезжаются сюда со всего мира.
Дальше — путь в пустыню Сахару. Появляются первые знаки, значит, мы на правильном пути!
С пустыней связано много заблуждений. Одно из главных — что она представляет из себя бесконечные дюны, как в мультфильме про Аладдина. На самом деле пустыня состоит из твердой поверхности с камнями. То, что мы называем пустыней (дюны, гребни из песка), по-научному называется «эрг» и составляет лишь малую ее часть. Тут два относительно крупных эрга — один в Загоре и второй в Мерзуге под названием Шебби. Эрг Шебби расположен дальше, но он самый крупный и красивый. На фото отлично видно, как пустыня переходит в эрг.
К эргу Шебби возят туристов полными автобусами из большинства крупных городов Марокко. В программу входит двухчасовая прогулка караваном на верблюдах, далее идут представления с берберской едой, танцами. И, конечно, романтическая ночевка в шатрах на песке. А главное, встреча рассвета на барханах. Звучит заманчиво, но если разобраться — то не очень.
Эрг Шебби размером всего 5 на 22 км, туристов просто возят кругами, чтобы занять время. Романтическая ночевка в шатрах по факту превращается в мучение: известно, что в пустыне ночью температура может уходить в минус, а зимой тем более. По отзывам туристов, приходится заворачиваться в гору одеял и страдать от вездесущего песка. Со встречей рассвета тоже вопрос. Катают туристов каждый день по одному и тому же маршруту. Очевидно, это не наш метод.
…
После холодной ночевки в ущелье хотелось найти комфортное жилье, с горячей водой и отоплением поближе к Гранд-дюне. Потом очень ранний подъем с пешим переходом к подножью и восхождение на вершину для встречи рассвета на самом высоком бархане в Марокко. Это более 150 метров вверх по ребру дюны, с уклоном около 30 градусов. Думаю, это возможно.
Смешной случай произошел на въезде в город. К нам набросились местные с предложениями экскурсий на верблюде, джипе или квадроцикле. Проехали мимо, но один, особо настырный, прыгнул на мопед и устроил за нами погоню, крича, что на нашей машине мы не проедем, возьмите его джип. Найти хорошее жилье оказалось очень легко, взяли риад со всеми удобствами близко к дюне, как и планировали.
Через полтора часа рассвет. Взяв припасенный еще в Минске налобный фонарь, отправились на дюну — добывать солнце. До нее дошли очень быстро, а дальше началась «жесть». Более 150 метров подъема по гребню, утопая в песке, с жестким наклоном. Поднимались вверх уже около часа. В один момент чуть не сдались, думали ждать рассвета на гребне: сил не осталось, а снизу казалось, что еще лишь половина пути. Но пройдя вверх еще 50 шагов, заметили: склон начал выравниваться, а песок твердеть. Дальше, счастливые, забежали на вершину со скоростью Усейна Болта.
Рассвет в пустыне — это потрясающе, а с высшей ее точки вдвойне.
Там, откуда восходит солнце, уже видна граница с Алжиром. Дальше тысячи километров пустоши Сахары. Марокко достался лишь ее небольшой кусок, но очень живописный. А нам пора вниз, искать завтрак и снова в путь. Впереди больше 500 км пути до следующей остановки — древний город Фес.
(Продолжение — позже во второй части «Фотоотдыха» из Марокко)
***
Друзья, в течение года многие из вас путешествуют за пределами нашей страны. Если у вас есть интересные фотографии с отдыха и желание рассказать о любимом месте посетителям TUT.BY, с нетерпением ждем на адрес media@tutby.com с пометкой «Фотоотдых»:
1. Историю вашего путешествия (Документ Word) — где и с кем вам посчастливилось побывать. Как долго? Почему выбор пал именно на эту страну? Что вам запомнилось, не понравилось, удивило? Какие там люди, стиль жизни, цены, традиции? Архитектура и природа? И любые другие мелочи — важен именно ваш субъективный взгляд.
2. Фото присылайте отдельно от текста в ОДНОМ архиве. Размер — максимум 1200 пикселей по большей стороне. Количество снимков: от 20 до 40 (не более!). Будет удобно их пронумеровать, а номера снимков поставить в тексте. Предпочтение отдается снимкам с горизонтальной ориентацией.
3. Комментарии к фото. Можно отдельным файлом в Word. Опять-таки для вашего удобства по принципу: номер фото — ваш комментарий.
4. Редакция оставляет за собой право вносить в текст редакторские правки или не публиковать материалы, которые не соответствуют принципам и правилам оформления в рубрике.
