Бывшая сотрудница агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета.
Мавритания — транзитная страна, путешественники едут через нее в Сенегал или Мали. Туризм как таковой здесь не развит. Поборы на дорогах – обычное дело. И если во время путешествия по Мавритании у меня сложилось все удачно, то в приграничной зоне уже на выезде я буквально пробиралась сквозь заслоны попрошаек.
«Вы проехали по территории национального парка, надо заплатить», — пояснил мавританец в форме неопределенного цвета и непонятного назначения, тыча пальцем в замасленную книжку.
У меня есть железное правило – никаких наличных денег на границе, только самый минимум. Во-первых, встречаются трудности с обменом в другой стране и тогда бумажные знаки попросту пропадают или остаются на память в качестве сувениров. Во-вторых, на «последние» я всегда заправляюсь бензином перед границей. А в-третьих, наличие денег хоть и сокращает время на погранпереходы, но и увеличивает аппетиты их работников и, соответственно, масштабы вымогательства.
Более всего тормозят движение продавцы овец. Накануне мусульманского праздника Курбан-байрам их продают целыми стадами повсюду, чуть ли не дороге.
Мы с Гретой выглядим здесь как экзотические туристы, каждый считает своим долгом постучать в окно и подразнить собаку.
Достаю фотоаппарат, ребятня тут же разбегается врассыпную!
В центре большой деревни стоит скважина, возле нее женщины и дети наполняют водой канистры, а потом разносят по своим дворам.
Внутри ухоженного дворика по три-пять глинобитных построек округлой или квадратной формы, покрытых тростником. Дело в том, что в Сенегале популярно многоженство, и каждой супруге полагается отдельное жилище.
Останавливаюсь возле одного, казалось бы, пустого двора. Но тут же он наводняется женщинами и детьми от грудничков до подростков. Пересчитать всех не хватает глаз! Малыши снуют туда-сюда, а старшие строго показывают знаками: нельзя фотографировать. Слушаюсь и трогаюсь дальше.
Удивляюсь ярким одеждам местных жителей. Женщины и девочки – в нарядных платьях, меняют их по несколько раз в день, красуются друг перед другом замысловатыми прическами, бантами, повязками.
Наступил Курбан Байрам! Сенегальцы наряжаются, собираются семьями в доме родителей или старших родственников, готовят праздничную еду, гуляют, проводят время вместе.
Я остановилась в случайном месте, уже в сумерках, чтобы полюбоваться на полную луну. Вдруг услышала звуки настраиваемых инструментов и сильный мужской голос, говорящий в микрофон. Где-то рядом явно готовились к концерту.
Я пошла на голос, из любопытства. В двух шагах оказалась деревня, и там был настоящий праздник. Все произошло как в кино, когда ты из одной реальности моментально попадаешь в другую. На импровизированной сцене в центре деревни играли музыканты, высокий сенегалец содрогал воздух сильным голосом, вокруг него люди кружились в танце.
Для участников действа я тоже появилась из ниоткуда, они тут же окружили меня, кольцо танцующих сжималось и становилось все плотнее.
А ночью пошел ливень. Тучи закрыли луну и пролили на землю тонны воды, освещая небо вспышками молний.
На рассвете встречаю рыбаков. Один из них с гордостью зовет полюбоваться на свежий улов: лодка уже полна креветок.
Другой заходит по колено в воду, забрасывает сеть, и тут же вытаскивает. Бросает на землю рыбу, ее подбирает женщина, кладет в ведро. Заполнив до верха, уносит в деревню. Кто рано встает…
В Сенегале обилие интересных птиц.
Отправляюсь к национальному парку, расположившемуся вдоль реки.
Надо успеть добраться до Зигиншора и найти посольство республики Гвинея-Бисау.
Объясняю пограничнику, что денег нет. Не пропускает. Время около полудня, солнце палит. Съезжаю в тень, на обочину, и жду. Терпение человека «в погонах» закончилось быстро. Подошел, махнул рукой – проезжай! Не заставляю себя долго ждать.
Следующие задержки тоже были связаны с вымогательством, вновь меня выручает тактика «брать измором». За каждый шаг и жест требовали заплатить. Самый стойкий ждал 30 минут, остальные сдавались раньше и открывали шлагбаумы, ставили штампы и давали разрешения. Просто так.
Наконец покинула Мавританию! Уже в Сенегале паспортный контроль – быстро, а вот на таможне начались проблемы. Оказывается, пропуск машин старше 2008 года выпуска в страну запрещен. Но! Как и в любом законе, есть лазейки, если заплатить €250. Через час цена упала до €150, за которыми меня специально свозили в банк города Сен-Луи. Шустрый агент распечатал бумагу на цветном бланке, поставил на нее несколько штампов и только тогда сенегальский таможенник, похожий на голливудского артиста, оформил въезд. Страховка в соседней деревне, и — велкам ту Сенегал! Это был самый длительный переход границы в моем путешествии, занявший почти 12 часов.
Дакар
Курс беру на Дакар, столицу Сенегала. Дороги отличные, все вокруг утопает в свежей зелени. Если бы не пальмы и баобабы, встречающиеся на пути, можно подумать, что я где-то в средней полосе России.
Стоит остановиться в любом населенном пункте, машину сразу плотно окружает детвора. Мы с Гретой выглядим здесь как экзотические туристы, каждый считает своим долгом постучать в окно и подразнить собаку. Достаю фотоаппарат, ребятня тут же разбегается врассыпную!
Посещение Дакара – очередная точка отсчета в моем путешествии. Приезжаю в столицу Сенегала 2 сентября – ровно 120 дней с момента старта экспедиции. Пройдено 27400 километров и 25 стран. «Ралли Москва-Дакар!», — отмечаю про себя, не скрывая удовольствия и гордости. Позади Кавказ, Турция, Европа и почти половина Западной Африки. Фиксирую это событие фотографией на фоне самого грандиозного монумента на континенте — «Возрождение Африки».
Пожалев, что не воспользовалась платной трассой, из Дакара пробираюсь сквозь пробки, образованные местными торговцами. Многочисленные базары, не умещающиеся на тротуарах и вдоль обочин, теснят своей массой проезжую часть. То и дело перед машиной снуют женщины с огромными емкостями на голове, наполненными до краев хлебом, яйцами и другими продуктами, мужчины с охапками одежды или обуви. Но более всего тормозят движение продавцы овец. Накануне мусульманского праздника Курбан-байрам их продают целыми стадами повсюду, чуть ли не дороге.
Плетусь потихоньку вслед за типичным сенегальским автобусом. На входной его двери висит кондуктор и те, кому не хватило места в салоне. Сверху – багаж пассажиров и обязательно какая-нибудь домашняя живность: овцы, бараны, куры, и даже верблюды.
Живность, надо сказать, перевозят любым транспортом: на крышах машин и автобусов, в багажниках и даже в такси. Когда из багажника стоящего рядом со мной такси раздался стук, я реально подскочила от испуга. Но водитель, увидев мою реакцию, неспешно открыл его, показал содержимое и весело подмигнул: не бойся, это всего лишь овца!
Но вот и бурлящий мегаполис позади, дальше еду мимо деревень. В центре большой деревни стоит скважина, возле нее женщины и дети, наполняют водой канистры, разносят по своим дворам. Внутри ухоженного дворика по три-пять глинобитных построек округлой или квадратной формы, покрытых тростником.
В Сенегале популярно многоженство, каждой супруге полагается отдельное жилище. Останавливаюсь возле одного, казалось бы, пустого двора. Но тут же он наводняется женщинами и детьми от грудничков до подростков. Пересчитать всех не хватает глаз! Малыши снуют туда-сюда, а старшие строго показывают знаками: нельзя фотографировать. Слушаюсь и трогаюсь дальше.
Сенегал
Удивляюсь ярким одеждам местных жителей. Женщины и девочки – в нарядных платьях, меняют их по несколько раз в день, красуются друг перед другом замысловатыми прическами, бантами, повязками. Мужчины и мальчики – в цветных рубахах, явно не повседневных. Наступил Курбан Байрам! Сенегальцы наряжаются, собираются семьями в доме родителей или старших родственников, готовят праздничную еду, гуляют, проводят время вместе.
На такой семейный праздник я попала совершенно случайно в Каолаке. Остановилась возле магазина, купить продукты. Рядом заплакал ребенок, я начала его успокаивать и говорить с ним. «Вы русская?», — услышала вопрос. Мама мальчика Светлана, — из Молдовы, замужем за своим однокурсником-сенегальцем. Приехали всей семьей из Дакара на праздник. Традиция! Пригласила меня в гости и познакомила с многочисленными родственниками. Большой каменный дом полон людей – от малышей до стариков, все пестрит яркими красками от праздничных одеяний, слышен детский смех, шуршание женских платьев и мужские разговоры. Меня угощают ужином, а Грете перепадают бараньи косточки.
Я остановилась в случайном месте, уже в сумерках, чтобы полюбоваться на полную луну. Вдруг услышала звуки настраиваемых инструментов и сильный мужской голос, говорящий в микрофон. Где-то рядом явно готовились к концерту. И тут голос запел. Откуда он доносился, можно было только догадаться, потому что никаких признаков жизни с дороги не было видно. Я пошла на голос, из любопытства. В двух шагах оказалась деревня, и там был настоящий праздник. Все произошло как в кино, когда ты из одной реальности моментально попадаешь в другую. На импровизированной сцене в центре деревни играли музыканты, высокий сенегалец содрогал воздух сильным голосом, вокруг него люди кружились в танце. Для участников действа я тоже появилась из ниоткуда, они тут же окружили меня, кольцо танцующих сжималось и становилось все плотнее.
А потом вдруг музыка остановилась и образовался большой круг. У меня в руках оказался микрофон. Минутное замешательство – что делать? И я запела русскую «Калинку». Музыканты тут же подхватили несложный мотив, добавив в него африканские нотки, а стоящие хороводом люди принялись задорно притопывать и прихлопывать.
А ночью пошел ливень. Тучи закрыли луну и пролили на землю тонны воды, освещая небо вспышками молний. Жутко. Сезон дождей в самом разгаре, а значит и пик активности комаров. Несмотря на все меры предосторожности – репелленты и москитная сетка, они все равно кусают. На всякий случай проверила наличие таблеток от малярии и подробно изучила инструкцию их применения. За рулем вдруг пришла мысль, а если я заболею? Что тогда? Я не готова умирать.
А ради чего я готова жить? Ради чего я готова пройти свое кругосветное путешествие? Что будет после? Ради чего я иду вперед? Что для меня есть путеводная звезда?
Задаю себе эти вопросы, смахиваю слезы на щеках и вспоминаю ключевую фразу героев «Атлант расправил плечи»: «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня…».
На рассвете встречаю рыбаков. Один из них с гордостью зовет полюбоваться на свежий улов: лодка уже полна креветок. Другой заходит по колено в воду, забрасывает сеть, и тут же вытаскивает. Бросает на землю рыбу, ее подбирает женщина, кладет в ведро. Заполнив до верха, уносит в деревню. Кто рано встает…
А я отправляюсь к национальному парку, расположившемуся вдоль реки. В Сенегале обилие интересных птиц. Отпускаю Грету с поводка, она с довольным видом носится за пернатыми, привыкшими к тишине в своем райском мире. Я тоже пытаюсь поймать красивых птиц в объектив фотоаппарата, но мне не хватает опыта и терпения. Набегавшись вдоволь, садимся в машину. Надо успеть добраться до Зигиншора и найти посольство республики Гвинея-Бисау. Это следующая точка моей экспедиции.